Chila din tei, rezista ?
#1
Postat 09 September 2010 - 10:27 PM
Daca as mai fi avut vreun capat de placaj si pentru chila, postul asta n-ar mai fi existat.
Va multumesc.
#2
Postat 10 September 2010 - 07:05 AM
Aceasta postare a fost editata de navigator: 10 September 2010 - 07:10 AM
#3
Postat 10 September 2010 - 08:39 AM
Deci: pe schita, daca am vazut eu bine, chila ar trebui sa aiba grosime de 3-4 mm. Decupajul in coaste, acolo unde se imbina cu chila, este de 12 mm latime, iar etrava fiind din placaj de 4 mm am presupus urmatoarele: chila la o grosime de 4 mm si o latime de 4 mm in zona imbinarii cu etrava si de 12 mm latime acolo unde se imbina cu coastele.
Sipcile alea le am de mai multa vreme (2-3 ani) si au fost luate de la un atelier de tamplarie.
Dat fiind ca oricum n-am nici baghetele plus altele, cred ca nu o sa ma complic cu 2 bucati de tei lipite asa cum ai spus, ci atunci cand voi lua baghete voi cauta si o bucata de placaj pentru chila.
Totusi, repet intrebarea: avand in vedere planul care da o dimensiune a chilei de 4 x 12 mm., crezi ca ar merge o chila groasa doar de 4 mm. dar facuta din placaj (care e mult mai rezistent decat teiul, evident) ?
Multumesc.
Aceasta postare a fost editata de dreammer54: 10 September 2010 - 08:50 AM
#4
Postat 10 September 2010 - 09:05 AM
Am 2 bucse (din cupru, cred ca sunt - ?), cu diametru interior de 3 mm si exterior de 4mm., alea in care intra axul de inox ce plimba dioda laser intr-un cd/dvd-rom. Deci: electrod de sudura inox, facut filet M2 la un capat si tub etambou din teava de alama sau aluminiu (depinde de ce gasesc si, evident, daca merge din aluminiu) cu diametrul interior de 4 mm.
Se poate asa cum am scris ? Bucsele alea sunt bune ?
Multumesc.
#5
Postat 10 September 2010 - 10:07 AM
Bucsele alea le stiu si sunt foarte bune. Daca ai destule, baga chiar 2 la un cap, cel putin la capatul dinspre elice, ca sa reziste mai mult timp la uzura si sa nu-ti intre apa prea repede. Ai grija ca electrozii de sudura sa nu fie 3,12 mm - eu asa stiam ca se fac si de atat am si eu unii din inox. Si mai vezi ca unii nu-s perfect rotunzi. Daca ai tai sunt de 3,0 mm sa ne zici si noua de unde se pot procura. Dar poate ii rectifici tu la 3,0 mm daca tot ai zis ca le faci si filet M2.
Da-mi te rog linkul la Monako ca parca s-a schimbat ceva la ei si nu-i mai googluiesc acum.
#6
Postat 10 September 2010 - 10:38 AM
Link direct pe Merkur nu vad, asa ca: click pe Lode (in stanga, a treia de sus in jos) -> Planky I -> Merkur este a 6-a in coloana din stanga.
- placaj de fag.
N-am fost sa caut electrozi, doar ce am preluat ideea de aici de pe forum. As fi folosit axul din cd/dvdrom daca nu era asa de scurt.
Cred ca pentru o bere - doua, un atelier mi-ar face filetul si mi-ar si aduce electrodul la diametrul potrivit (3 mm. in cazul asta). Poate fi totusi o idee proasta (poate ca la atelier costa mai mult decat o bere-doua, poate ca meseriasul nu e asa meserias sau nu-si da prea mult interes), dar pana nu incerc nu pot sa zic.
Deci, am in vedere o chila mai groasa, doar daca nu zici altceva dupa ce te uiti pe planuri.
Multumesc.
#7
Postat 10 September 2010 - 07:31 PM
Pacat ca nu ai axele inca. O solutie pentru barcuta ta ar fi o bara rotunda din alama de 3mm, luata dintr-un Praktiker sau Bricostore sau alt magazin similar. Poate In Vaslui sa fie, caci Iasul e cam departe. Sunt marca Alfer, se gasesc la profile de alama si aluminiu si daca nu le-a strambat vreun neatent, sunt bune. Oricum sa le verifici.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 10 September 2010 - 07:34 PM
#8
Postat 10 September 2010 - 08:19 PM
#9
Postat 11 September 2010 - 06:12 PM
@ipsihi: barca, atat cat am facut la ea, e lucrata in vremuri mai...dificile pentru mine, asa ca am facut si eu cu ce am gasit prin casa. Asta nu inseamna ca resturile de placaj folosite erau putrede sau strambate. Da, mi-ar fi convenit mai mult sa fac etrava si chila dintr-o bucata.
Am facut cateva statice si am folosit doar placaj de 4 mm. Acolo nu-i problema ca nu sunt forte care sa actioneze ca pe apa, conteaza doar aspectul final si un minim de rezistenta, ca sa nu se dezmembreze singura dupa juma' de an.
Va multumesc.
#10
Postat 11 September 2010 - 07:27 PM
Link: http://picasaweb.goo...62324878/PINTA#
#12
Postat 11 September 2010 - 09:36 PM
Pe de alta parte, atat staticele cat si radiocomandatele se realizeaza in mare parte la fel, pe coaste, cu file de bordaj, chila. Catargele, cabinele si alte structuri se pot lucra probabil in aceeasi maniera sau apropiata.
Dar daca tub etambou de navomodel n-am vazut decat in poze pe internet, daca n-am nici cea mai mica idee despre cum rezista diverse materiale in apa cand apar tensiuni, forte etc., pai nu tot nob sunt in domeniul asta ?
Merkur e barca pe care vreau sa-mi fac mana, ca sa zic asa, fiindca mi s-a parut relativ simplu de realizat. Sa vad si eu cum reusesc un tub etambou, o etansare, chestii de-astea. Mai tarziu, voi incerca sa fac altceva mai serios (ex. nava de pescuit, ca in afara de corabii astea imi plac cel mai mult).
Dincolo de toate astea, sfaturile au fost foarte bune si am mai invatat ceva.
Va multumesc inca o data.
#13
Postat 12 September 2010 - 02:35 PM
Succes si trag speranta ca te-ai referit la macheta de vas de pescuit si nu la navomodele de nadit si plantat. :rolleyes:
#14
Postat 12 September 2010 - 03:53 PM
Nu, pescuitul nu m-a atras niciodata, deci ma gandeam la o macheta de vas de pescuit, e prezentat sub denumirea de Heringsdorf Coaster. Freeshipplans te trimite la download pe ceva gen rapidshare, la mine a durat mai mult pana sa le iau, ca n-am conturi pe site-uri de genul ala. Dar parca mai trebuie aranjate putin.
Aceasta postare a fost editata de dreammer54: 12 September 2010 - 04:02 PM
#16
Postat 13 September 2010 - 10:41 PM
Pe aici pe forum am citit ca CG-ul este, de regula, pozitionat la 40 % din lungimea barcii, masurat de la pupa la prova. Drept este ca se vorbea despre barcutele de nadit...
Prima intrebare: daca pe un plan nu este indicat clar centrul de greutate si nu gasesc nici un indiciu pe .net, sa inteleg ca regula asta cu 40 % CG se aplica la toate tipurile de nave ? Daca nu, cum se determina un CG la o nava ? Este vreo regula generala ? (ex.de regula nescrisa invatata aici pe forum: diam. elicei cat mai apropiat de diam. motorului)
Revenind la heringsdorf: dupa poza (wolgast2.jpg), motorul e aproape de pupa. Iese deci un tub etambou destul de scurt dupa parerea mea si atunci vine a doua intrebare:
Pot, de ex., sa folosesc un ax portelice de 13-15 cm. lungime la o nava de 80-100 cm. lungime ? Nu discutam despre lungimea axului in functie de pozitionarea motorului (sa zicem ca pot pozitiona motorul a.i. sa folosesc ax de 13-15 cm lungime). Daca in plan nu apare nimic, nici pozitie motor, nici ax portelice, aleg lungimea axului dupa ce criterii ?
Chiar daca nu cunoasteti nava aleasa de mine ca exemplu, cred ca aceste chestiuni aduse in discutie sunt universal valabile.
Va multumesc.
#17
Postat 14 September 2010 - 08:29 AM
La machete, important este sa stea nava "natural" adica linia de plutire trasata sa fie cat mai orizontala, asa ca daca planul nu-ti indica pozitia motorului, acumulatorului si eventual a regulatorului (ca sa enumerez echipamentul mai greu), va trebui sa faci experimentari in cada, pornind de la pozitia fixa a motorului. Deci poti pune motorul mai in spate, daca crezi ca vei putea apoi muta acumulatorul destul ca sa echilibrezi. Asta dupa ce ai construit toata suprastructura, fireste.
Poti "alege" lungimea axului si dupa criteriul "n-am mai lung de atat" cu conditia ca sa pastrezi inclinatia acestuia fata de linia de plutire si sa mai poti pune motorul in prelungirea lui daca este cuplat direct sau sa mai ai loc de un reductor daca acesta e necesar. Deci atentie la diametrul motorului (plus suportul acestuia) sau a rotii dintate de pe ax, sa-ti incapa fara probleme. E urat sa inclini axul elicei mai mult decat prevede planul, cum au facut unii, doar din cauza ca au avut ax scurt si motor mare si altfel n-o scoteau la capat.
De exemplu la vedeta rapida S100 Italeri, care este o macheta statica ce poate fi facuta naviganta, neavand indicatii despre asa ceva in plan, am ales lungimea axelor (are 3) in asa fel incat sa am capetele acestora din fata la 14 mm de peretele corpului astfel incat sa pot pune un motor de 28 mm diametru, pe direct. Aceste axe au iesit foarte lungi din aceasta cauza, insa modelul si-a pastrat aspectul la scara.
l.e. Nu gasesc navomodelul heringsdorf (Wolgast) oricat l-as cauta pe www.freeshipplans.com . Ai o indicatie de cum sa ajung la el? Multumesc.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 14 September 2010 - 08:37 AM
#18
Postat 14 September 2010 - 10:19 AM
Multumesc, asta voiam sa stiu. Deci, alegem axul dupa posibilitatile pe care le avem in cala pentru amplasarea motorului (diametru, reductie pentru motor daca e cazul), cu respectarea inclinatiei axului si echilibrarea navei (CG si linie de plutire). Am inteles, multumesc.
La o nava cum e aia din planuri sau una similara, lungime 80-100cm., as face chila din placaj de 8-12 mm grosime (probabil 2-3 foi de 4mm lipite intre ele, ca placajul de 4 mm e cel mai accesibil). Dar nu pot sa aproximez greutatea unei astfel de nave si nici ce motor i-ar fi mai potrivit (ambele variante: pe direct sau cu reductie). Atat pot sa spun: nu trebuie sa alerge pe apa ca barcile de viteza.
#19
Postat 14 September 2010 - 01:01 PM
Eu zic ca cel putin un 550 iti trebuie, dar atentie! Trebuie sa gasesti (sa gasim ca si eu caut dar 400 sau 480) motoare cu turatie mica si cuplu mare. Astea in general sunt cele de 12V care merg bine si la 7V. Din pacate pe la magazinele din Romania se gasesc mai mult motoare de turatie foarte mare (cele de 6-7,5V) carora le trebuie reductor de cel putin 3/1 dar parca-i aiurea sa ne scarpinam cu o mana in cealalta ureche. Doar pe unele siteuri englezesti de novomodelism se mai intalnesc motoare de 12V, turatii de 5000-7000 rpm @ 9-12V si cuplu mare.
Am uitat sa-ti zic ca axele alea sunt facute doar cu tevi si bara de alama luate de la Praktiker (produse Alfer) si Mr.Bricolage (la asta sunt aduse de la magazinul din nord-est) si lagare, suport de rulmenti cu rulmentii lor de la CD-drivere vechi.
#20
Postat 14 September 2010 - 01:18 PM
La alea de turatie foarte mare, daca sunt puse pe direct, fara reductor, s-ar putea compensa din RC., adica sa nu ducem mansa in maxim ?
Am vazut poza cu axele, chiar ma intrebam cum si cu ce.
#21
Postat 14 September 2010 - 04:30 PM
Nu, nu poti sa-l limitezi din mansa ca nu mai are cuplul necesar.
#22
Postat 17 September 2010 - 01:47 PM
1. Tubul cu rulmenti se face la fel ca si tubul cu bucse ? Adica rulmentul trebuie sa intre fortat in interiorul tevii (tubului etambou) sau mai trebuie vreo piesa ?
2. Pot sa folosesc rulmentii astia, avand in vedere ca tubul etambou ar trebui sa aiba un diametru interior de 10
mm, iar axul portelice trebuie sa fie de 3 mm diametu ?
Multumesc.
#23
Postat 17 September 2010 - 02:53 PM
Bafta.
Aceasta postare a fost editata de rad_gaby: 17 September 2010 - 02:55 PM
#25
Postat 17 September 2010 - 07:34 PM
Daca ai la dispozitie un strung, poti face cum vrei carcasa rulmentului. Daca nu, trebuie sa adaptezi cu ingeniozitate tot felul de tuburi, de diferite diametre. Eu asa fac, cunoscand diametrele exterioare si interioare ale tuburilor de la diferiti producatori. Insa pe cat posibil, caut sa folosesc rulmenti cu diferenta mica intre interior si exterior. De exemplu aia din poza sunt 3 x 6 x 2,5 (d x D x h).
#26
Postat 18 September 2010 - 09:27 PM
#28
Postat 08 December 2010 - 03:31 PM
- Bison Universal Hobby, dar cu altfel de ambalaj, un flacon cilindru lung, transparent. Posibil sa fie acelasi adeziv, dar cu alt ambalaj. Vanzatoarea mi-a zis ca e un fel de super glue; 9 lei;
- Bison Montage Kit - pe asta daca imi amintesc bine, navigator l-a folosit si a fost multumit; e ambalat in tub, dar nu ca acelea de silicon; 13 lei
- Bison Kit - vanzatoarea mi-a zis ca e un fel de prenandez; este ambalat in cutie de tabla, ca si lacurile/vopselele; 23 lei.
Ma intereseaza pentru lipitul baghetelor pe navo. Pana acum am folosit doar cianoacrilat Picatura, dar la cat trebuie pentru o nava, e cam scump. Mi-a placut la Picatura faptul ca lipea rapid si destul de solid, zic eu, pentru corabii de vitrina. Din acest punct de vedere si daca e intr-adevar un fel de cianoacrilat, cum mi-a zis vanzatoarea, deci ceva cu uscare rapida, as prefera Bison Universal Hobby.
Dintre adezivii astia, care este cel mai potrivit/rezistent si cu uscarea cea mai rapida ? Potrivit pentru navo, bineinteles; rezistenta fizica/mecanica si rezistenta la apa. A, mai era si Bison spuma PU, aia galbena - multumit de ea la polistiren, dar excesul pateaza si iese urat.
Ce ati folosit voi, care v-a convenit cel mai mult si de ce ?
Va multumesc.
#29
Postat 09 December 2010 - 12:02 AM
2. http://www.lipesteorice.ro/
Cred ca o sa gasesti mai multe variante daca o sa cauti cu Gogu: Adezivi
Nu-i greu.
Cianoacrilat (Picatura) gasesti la magazinele de modelism cat si la cele de tip Supermarket: Cora, Carrefour dar si la Practiker, Obi, Hornbach la pret mult mai bun decat este Picatura. Parca am vazut si pe la Alpadrino ceva cam la 70ml... pret 20-25ron daca nu ma insel.
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 09 December 2010 - 12:15 AM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#30
Postat 09 December 2010 - 09:49 AM
Cu titlu de exemplu: Moment Wood sau Bison Montage Kit ? Adezivi despre care nu cunosc de decat de pe net, din ce zice producatorul. Dar in practica, de la cei care au folosit diverse tipuri de adeziv voiam pareri avantaje si dezavantaje si de ce ar fi mai indicat unul decat altul.
Alt exemplu: Bison Universal Hobby si Uhu Hart/Ago. Unii spun ca sunt cam la fel, altii spun ca nu.
Probabil ca o sa aleg un adeziv din cei pe care ii stiam, plus linkurile date de tine, pe ideea ca toti isi fac treaba aproximativ la fel.