[bitex]

S-ar putea sa fie si o alta problema. Unii spun ca fierul de calcat trebuie incins destul de tare si ca se calca mult. In cazul asta tonerul se intinde si se subtiaza. Se dezlipeste mult din el, sau chiar daca nu se dezlipeste stratul ramas e prea subtire sau neuniform. Trebuie folosita o hartie destul de moale care sa permita deformarea si imprimarea traseului in structura (sa presupunem ca traseul din toner are oarece grosime, prin calcare o parte din acea grosime sa intre in foaia de hartie, lipirea sa se faca doar pe suprafata care trebuie) si o tin pe a mea ca trebuie calcat cu temperatura potrivita timp destul de scurt, cateva secunde, nu minute cum spun altii. Foarte rar ajung la 10-15 secunde. Evit temperatura foarte mare sau timpul mare de calcare si din cauza riscului exfolierii traseului. Nu se exfoliaza la calcare sau corodare dar ajuta mult exfolierea la lipire, adica jumate de proces e facut la imprimare cum s-ar spune.
Alte detalii nu prea am. Folosesc cel mai des hartie cretata sau foaie normala de copiator (80g/mp), cu rezultate acceptabile la cat costa. Spor la treaba!
Ca imprimanta am un HP 4Plus, dar am facut si pe Canon sau alte HP-uri. Nu stiu cat conteaza tonerul de mult...

Aceasta postare a fost editata de bitex: 21 April 2005 - 10:50 AM

[vio_danciu]

Deci pana la urma conteaza si masina de calcat (destul de mult aproape esential)
Ce putere are fierul de calcat si cam la ce gradatie il pui ?
Am un fier de calcat de 1200w care nici nu prea calca fara abur, apropape ca nici nu te frigi daca-l atingi, dar am si unul de 1800w care topeste unele camasi daca nu esti foarte atent...
ramane de facut incercari

[bitex]

Pentru cablaje folosesc unul la 1000W, din acela cu aburi, o vechitura de 12 ani, (normal ca nu folosesc aburul desi merge inca http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif ) si ca reglaj, e la temperatura normala de calcat fara aburi si fara sa arzi. N-am cu ce s-o masor si nu mai am buton la termostatul acela. Fac reglajul cu surubelnita daca-i cazul, dar nu e nevoie. Sau cel putin n-a fost in ultimul cincinal... Chiar daca aveam butonul nu te incalzea cu nimic daca spuneam ca e reglat la jumatate ca nu stiam "capetele". Se intampla sa mai si gresesc, dar rar. De exemplu ieri la o imprimare din 3 am rotit in timpul calcarii foaia cu toner din cauza ca nu am pus una mai mare deasupra. A iesit putin neclar conturul. A trebuit sa-l sterg cu diluant, sa spal placa cu tix, sa sterg apa, sa las la uscat si sa imprim again. Acum e OK.

[dan_mitea]

Deci cu hartia.
Am spalat imediat cu apa calduta ( cu degetul ). Am lasat sa se raceasca si am spalat...am lasat la inmuiat...am introdus cablajul cu foaia pe el imediat in congelator ( citisem case desprinde de pe foaie http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif ....nu-i asa ) Plus variante...congelator-inmuiat....
Cu fierul.
Am incercat cu cel mic si cu cel mare. Mi-am luat termometru pentru cuptorul de la aragaz si mai nou unul special pentru asa ceva si am reglat tamperatura...Cel putin la cea albastra am facut exact ca ei.

Mi se pare interesanta ideea cu laminatorul.....as lua unul daca as fi cat de cat sigur de reusita.
Nu am incercat cu hartie cretata ca nu am gasit.

Un prieten de-al meu...disperat de nereusite...a facut asa :
A lipit autocolant pe cablaj. A decupat cu bisturiul traseele. Le-a desprins. A vopsit cu vopsea in spray. A desprins autocolantul.

[bitex]

Mai bine desprindea cealalta parte si baga direct la corodat. Am facut cablaje si asa ca am pe masa la job un cutter-plotter micut si toata ziua il pun la treaba. Daca e masina sa munceasca. Stau eu si lenevesc si pentru ea...
Cam complicat cu congelatorul...

[dan_mitea]

Asa i-am spus si eu http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
Dar mi-a raspuns sa incerc sa tai eu cu bisturiul trasee de 0.5 si sa ramana lipite. Este mai usor sa faci golul....il mai ajustezi...
Oricum....cum ramane cu laminatorul ? merita ?

[bitex]

N-am prins ideea cu laminatorul.

[dan_mitea]

Este cel care aplica folii transparente pe coala de hartie sau de carton.
Ideea este ca asigura reglajul temperaturii si a vitezei. Forta de apasare este constanta si mare. Procedeul este descris aici :
http://www.starshipm.../tech/fh_pe.htm

[ipsihi]

Eu sunt adeptul solutiilor rapide ieftine si simple.Cu putin talent la tras linii drepte cu rigla si cu un marker permanent imi fac treaba indiferent cat de subtire ar trebui sa fie traseul.O solutie pe care am folosit-o pentru trasee mai subtiri de 0.5mm ,a fost un rotring uzat de 0,35 in care am bagat smoala diluata cu tiner Nitro.Uneori mai apelez la ea si acum.Faceti industrie de va bateti capul in halul asta cu cablajele?Procedeele la care faceti trimitere au un avantaj doar la prod. serie.

[dan_mitea]

Pitici.....
http://www.starshipm.../tech/fh_pe.htm

[ipsihi]

O alta solutie ;daca ai cava hartie de transfer (care cam costa si nu se vinde decat la set-600.000lei-10 coliA4)ar fi sa tragi cablajul la scara 1/1 pe o imprimanta laser(cu toner)si sa-l transferi termic pe placa.Chiar cu fierul de calcat.Dar reusita depinde de concentratia corodantului,ClFe=30% e perfect daca placa e curata sau decapata .La solutii cu concentratii peste 30-35% solutia devine prea coroziva pentru toner care se dizolva si s-a dus dracu ' toata munca.

[vio_danciu]

Eu nu pricep un lucru:
toata discutia asta pe 15 pagini era sa aflam daca se pot face cablaje mai rapid, mai usor si mai frumoase decat le faceam acum 10 ani.
Parerea mea e ca am avansat un pic de la varianta cu cap rotring, care nici macar nu era cap rotring ci doar principiul era de la asa ceva eu foloseam un ac de seringa scurtat si taiat perpendicular in care bagam o sarma mai otelita cu o biluta mai grea in cap si trasam cu smoala dizolvata in benzina si cu un pic de sacaz ca sa o intareasca, la varianta cu carioca permanent marker speciala pentru asa ceva.
Totul e sa ai putina mana nici macar rigla nu-ti trebuie si ies (am facut cateva) si dublu placat mai complicat dar au iesit totul e sa dai intai gaurile si apoi (depinde cu ce lucrezi smoala sau carioca) sa nu-ti curga smoala prin gauri in partea cealalta.
E mult mai dificil cand ai multe integrate si atunci se preteaza sa faci desenul cu un programel si sa-l scoti la imprimanta...
Dar pentru cei care vor sa faca eu stiu ce bistabil la bicicleta (desi cred ca nu mai exista amatori pentru asa ceva :D parerea mea e ca varianta cu carioca este cea mai sfanta.
Nu mai zic ca eu foloseam acid azotic mai demult care este mult mai veroce decat clorura ferica si mananca traseele daca nu esti atent...
Oricum nu strica sa mai revedem diferitele metode de a face un cablaj de la cele mai vechi la cele mai noi
Multa bafta tuturor

[znecula]

Am luat un marker "Pentel Paint marker" cred ca de la Vitacom (am o sumedenie de peste tot), care este super. Contine o cerneala pe baza de diluant. Adera extraordinar la suprafata de Cu. Rezista la clorura, la acid azotic, la acid clorhdric si cred ca la orice. Problema e ca traseaza linii cam groase (de cca 1mm), dar cred ca sunt si mai subtiri.
Corodarea o fac cu acid clorhidric si cateva picaturi de perhidrol.
E mult mai rapid decat clorura ferica si mai putin periculos decat acidul azotic (atata cat poate fi de bland un acid).
Esential este sa evacuezi cumva gazele degajate. Altfel rugineste tot ce e in jur.
Eu mi-am confectionat o incinta de vreo 400x300x300 cu un ventilator si un tub flexibil ca pentru hota, in care pun o tava si asa este f. convenabil.
Daca e cineva interesat pot face o sedinta foto si o prezint aici.

[ipsihi]

Dupa 16 pagini de bla-bla ,in final concluzia care se trage e ca matoda pe care o cunosti cel mai bine e si cea mai sigura.Deci,din nou la indigo,marker si clorura.Spor la treburi.

[dan_mitea]

Uite sa te contrazic eu am sa iau :
http://www.pulsar.gs/
si anume :
http://www.pulsar.gs/1_PCB/a_Pages/3_Direc..._15min_PCB.html
cu tot cu hartia de transfer, cea verde, si cea alba......daca nu merge pierd 100 de lei....

@ipsihi...despre hartia de transfer...despre asta si discutam...dar cei cu talent au spus ca " se poate si.." cu hartie obisnuita....

Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 23 April 2005 - 01:48 AM

[ipsihi]

@Se poate si asa...se poate si cu indigo .Daca e de buna calitate adica nou si cu strat gros de carbon pe el.Eu am incercat pe o bucata de cablaj ,asta dupa ce am corodat o placa careia nu i-am respectat desenul copiat cu indigo si nerespectand desenul au ramas zone desenate dar neprotejate.Dupa corodare am avut surpriza sa vad ca erau la fel de bune ca si traseele acoperite cu smoala.Dar nu recomand chestia asta nimanui.

[KRI]

Ok, baietzi sa spunem ca printr-o modalitate sau alta am otinut cablajul dublu placat, dar acum vreau sa unesc traseele de pe o fatza cu cele de pe cealalta fatza, ce metode folositi voi pentru a face chestia asta, excluzind metodele clasice cu sirma sau efectiv pe pinul componentei electronice?

[MrSpace]

O alta idee (ne testata) ar fi cu nituri. Am vazut la un fabricant de nituri (am uitat cum il chema), ca sunt unele super mici cu flaorea de doar 2mm si intrau in gauri de 0.8-1mm! Nu stiu ce scule trebuie dar daca gaseti si poti folosi asa ceva ar fi chiar meserie. In rest doar cu sarmulitze si piciorusele pieselor am luicrat, daca nu am facut cablajul la fabrica.

Aceasta postare a fost editata de MrSpace: 25 April 2005 - 11:05 AM

[domnu_doctor]

MrSpace, la 25 Apr 2005, 11:04, a spus:

O alta idee (ne testata) ar fi cu nituri. Am vazut la un fabricant de nituri (am uitat cum il chema), ca sunt unele super mici cu flaorea de doar 2mm si intrau in gauri de 0.8-1mm! Nu stiu ce scule trebuie dar daca gaseti si poti folosi asa ceva ar fi chiar meserie. In rest doar cu sarmulitze si piciorusele pieselor am luicrat, daca nu am facut cablajul la fabrica.

De la domnul_doctor!

N-ai cont pe messenger ?

Daca ai da-mi un semn ca vreau sa vorbim un pic !

[dan_mitea]

Eu am vazut pe net....dar nu mai tin minte unde ca se vindea un chit cu niste tubulete de diametrul gaurii si niste dornuri sa le infigi.

Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 27 April 2005 - 08:04 PM

[vio_danciu]

Intreb si eu: dar vechea metoda cu lipitul pinului componentei pe ambele parti ce are ? ca nu cred ca faci cine stie ce motherboard ca sa fie cablata in vre-o 3 straturi pe fiecare parte ? ca multi folosesc si strapuri de sarma ca sa nu faca dublu cablaj si cu un pic de simt estetic ies chiar beton

[dan_mitea]

Are un singur inconvenient. Se shimba greu piesa daca-i nevoie. Ca sa nu mai vorbesc de integrate.

[domnu_doctor]

KRI, la 24 Apr 2005, 22:07, a spus:

dar acum vreau sa unesc traseele de pe o fatza cu cele de pe cealalta fatza,

Am vazut cam tarziu intrebarea cu unitu' fetzelor de cablaj!
Daca ai de facut o placa fara pretentii nu-i nici o problema, sunt o gramada de posibilitati!
Daca se impun pretentii, METALIZAREA GAURILOR SE IMPUNE DE LA SINE!
Asta presupune scule profesionale! B)

[bitex]

Uneori pun circuitele pe socluri si nu pot lipi piciorusele pe partea cu plasticul. In schimb bag cate un strap pe circuite daca-i cazul, sau mai folosesc cate un jumper pe post de strap.

[vio_danciu]

Dar integratele se pot pune fara soclu dar cu pini Augat (asa parca se cheama) pe care ii poti lipi pe ambele parti, cat despre scosul pieselor asta e mai dificil si daca ai gaura metalizata, ma rog cositorita

[KRI]

OK, mersi pentur informatii, practic iata ce am gasit eu ca solutie, din cite am inteles comet aduce in romania articole vindute de farnell
http://uk.farnell.com/jsp/endecaSearch/par...KU=143738&N=401

[vio_danciu]

Nu se gasesc cumva si in Romania ?
pretul pare ok pentru 500buc sa platesti 5-6lire asta daca am inteles eu bine

[dan_mitea]

Am gasit ceva interesant....parerea mea.
Cum vine treaba cu fotorezist ce se aplica pe material prin laminare ? Ati mai auzit sau nu am inteles eu bine ;) ?
http://www.ares-server.com/Ares/Ares.asp?M...roduct&ID=83123

Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 18 June 2005 - 03:29 PM

[domnu_doctor]

Cu fotorezistul treaba e cam asa!In regim de laborator domestic!

In regim PROFI, va pot ajuta, ca am acces la colaboratorii mei!

Dupa ce se degreseaza BINE DE TOT suprafata de cupru, se aplica fotorezistul, care provine dintr-un tub de spray, in mod UNIFORM! Daca ai de facut trasee fine, uniformitatea depunerii este esentiala. Se usuca bine, si dupa uscare se expune la UV, prin masca de PCB, facuta pe folie sau film, in negativ.
Partea expusa, se spala, si ceea ce ramane pe placa, este chiar partea de circuit de cupru necesara. Se corodeaza in clorura ferica. Se spala foarte bine! ATENTIE !! ;) Clorura ferica este coroziva si pateaza rau de tot! Se pot realiza si coroda la nivel de gaura de 0,7 mm, si trasee de 0,4-0,5 mm.

Daca ai de facut dublu placat, se dau doua gauri de sincronizare pe placa, a celor doua filme cu doua ace cu gamalie! Procedura se repeta pe ambele fete la fel,dar cu mare grija la a doua, sa nu se scurga fotorezist pe prima.

[Cirip]

Salut,

Eu folosesc asa ceva: http://www.mgchemica...ducts/416k.html si sunt foarte multumit. Este adevarat ca placile de cablaj sunt gata acoperite cu fotorezist.

Cirip