[Somnozaurx]

Incep prin a-ti descrie in mare procesul industrial de realizare a PCB-urilor:

1. Mai intai se alege un material de baza ( placa aceea cu substrat de fibra si invelis de Cu ), care se gaureste foarte precis folosind o masina CNC.In acest pas se executa gaurile din circuit + alte gauri tehnologice.
2. Pentru imprimarea traseelor se folosesc 2 metode:

a ) imprimarea lor prin serigrafie pe panel - cu ajutorul unei site din material textil, care in prealabil se astupa cu un fotorezist, apoi se expune la UV suprapusa cu un film pe care traseele sunt reprezentate cu negru iar restul e transparent si se developeaza. Partea neagra de pe film nu va permite intarirea fotorezistului. Dupa spalarea si eliminarea fotorezistului care nu a polimerizat, sita este gata de folosire: se suprapune cu panelul si folosind o racleta se impinge vopsea prin ochiurile ei, astfel "pictandu-se" traseele pe panel.

b ) imprimare prin metoda foto - panelul se lamineaza cu alt tip de fotorezist, se suprapune cu filmul, care de data aceasta este negativul in oglinda a celui folosit mai sus si se expune la UV. Dupa curatarea fotorezistului(stripare) pe panel va ramane doar partea care a fost expusa la uv a rezistului.

3. Corodarea - care se poate face intr-o baie de clorura ferica sau acid azotic. Tot ce este neacoperit pe panel de vopsea sau fotorezist va fi dizolvat de substanta de corodare.


Acum, la tine acasa poti folosi 2 metode(de care stiu eu) pentru obtinerea traseelor:

1. Este si cea mai simpla, ofera rezultatele cele mai proaste, dar circuitul functioneaza:

Se printeaza layout-ul circuitului folosind o imprimanta laser. Coala respectiva se lipeste de panel si cu un fier de calcat incins te plimbi pe spatele colii. Datorita caldurii o parte din tonerul de pe coala se va lipi de cupru.....destul cat sa-ti faca o imagine a traseelor. Dupa asta, eu de obicei folosesc un marker ca sa acopar traseele in intregime si corodez in clorura ferica. Gaurile din circuit se dau dupa corodare.

2. Stiu ca se vindeau pe la conex paneluri gata acoperite cu fotorezist, deasemenea stiu ca erau scumpe. Se folosesc in felul urmator: se printeaza layout-ul cu negru pe o folie transparenta, se suprapune cu panelul, se expune la UV si apoi se se dezlipeste rezistul care a "vazut" lumina. Iti raman traseele desenate pe panel si apoi corodezi.



* Cablajul din imaginea ta este facut ca in varianta 2 sau undeva intr-o fabrica.

[p_cipri]

marius_ro3, la Jun 2 2009, 01:09 AM, a spus:

Ok haide sa raspundem intrebarilor. In primul rand un neon de 18 W blacklight e destul. Eu cum am facut:am cautat o cutie pe care am captusito cu staniol(folie de aluminium) cel care se inveleste mancarea sa stea calda, si neonul(sa precizez ca eu am unul destul de mic de 8W si e cu tot cu corpul de lampa si cu un starter electronic inclus) l-am fixat pe mijloc. Dupa ce suprapun cablajele desenate pe folia transparenta, le fixez pe cablaj si peste pun un geam(atentie sa fie subtire, daca e mai gros se va produce un efect de unbrire datorat grosimi geamului), tin la expunere cam 5 min, dar acest lucru il poate face si fiecare experimentand mai multi timpi de expunere. Atentie, la developare, in soda caustica va aparea o substanta neagra, acesta e fotorezistul neexpus. Eu unul arunc solutia de soda folosita si la urmatorul cablaj pun alta proaspata. Acum cu expedierea in tara habar nu am cine ar putea face asta. In privinta montajelor cu neon, pe net sa geseste cam tot ce vrei. Cu nitica rabdare se va gasi gate un raspuns pentru fiecare intrebare. Bafta!

La neonul tau de 8W pe care il tii aproximativ 5 minute, la ce distanta este amplasat fata de cablaj? am inteles ca influenteaza si acest amanunt. Cam ce dimensiuni are cutia ta?

[mariandmd]

cipri
eu folosesc un bec economic tip neon de 20W bagat intr-o cutie de carton
de la cablaj la neon distanta este de 14-15 cm
eu tin cablajul sub neon 30 de min

[mariandmd]

eu am imprimanta pe jet clasica
folosesc folie transparenta cumparata din metro
50 de coli cam 50 de ron
folia trebuie sa fie pentru imprimanta jet
sunt si pentru imprimanta laser asta cine are (laser frate ) :D

Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 03 June 2009 - 08:50 AM

[mariandmd]

cablaj se gaseste la magazinele cu produse electronice
majoritatea magazinelor au
pe cablaj este o folie albastra
se taie bucata de cablaj pe care o folosesti, se dezlipeste folia albastra si peste cablaj se fixeaza folia cu desenul cablajului
peste folie se pune o bucata de geam curat pentru a presa folia si a sta bine pe cablaj
(folia se pune cu partea imprimata pe cablaj)
dupa 28-30 de min se scoate cablajul de sub folie si se pune intr-o cutie peste care se toarna o solutie developanta
solutia se face din 1 lingutita de soda caustica pusa in 0,5L de apa
dupa circa 2-3 sec se va vedea cum se separa lacul care a stat la lumina fata de cel care a stat sub film
a nu se tine cablajul mai mult de 15-20 secunde in solutia de developat
se spala cu apa si se pune la corodat

[mariandmd]

cablaj final si cablaj scos din solutia de developat (apa cu soda)

[teodor m]

Am si eu acasa o gramada de textolit si am vazut cateva cablaje facute mult mai usor : se ia una bucata placuta de textolit, un letcon sau un pistol de lipit cositor si sacaz, se deseneaza pe o foaie de hartie normalaschema, apoi cu indigo se copiaza pe textolit; apoi se cositoreste, nu inainte de a pune piesele in gaurile date in textolit. Asa se face un cablaj imprimat foarte simplu.

[bitex]

Ba poti face chiar mai usor. Lipesti hartia pe un carton (sau doar o suprapui peste el) si bagi piciorusele direct prin ele, apoi lipesti pe spate. In modul asta economsesti textolit. E mai greu cu SMD-urile. Posibil ca trebuie incretita hartia si apoi poti scoate capetele prin carton.
Cred ca poti face un variator de turatie si cu piesele in aer, apoi invelesti totul intr-o punga sa nu fie afectat de umezeala.
Merita incercat. Sau macar sa invatam si pe altii sa faca.
Spor la treaba!

Aceasta postare a fost editata de bitex: 03 June 2009 - 10:55 AM

[p_cipri]

Multumim Mariane Nu degeaba suntem multumiti toti de tine! Esti cumva ardelean? sau ai ceva gene? Fiindca ardelenii in principiu se ajuta atat de mult intre ei.

[p_cipri]

P.S. Se poate folosi orice tip de bec economic de 20W? Toate emit acceasi radiatii ultraviolete? Sau ar fi mai indicata o anumita firma? Astea sunt din alea cu dului normala. nu? nu mai e necesar drosel, starter, etc. etc.

[manolo]

p_cipri, la Jun 3 2009, 01:51 PM, a spus:

P.S. Se poate folosi orice tip de bec economic de 20W? Toate emit acceasi radiatii ultraviolete? Sau ar fi mai indicata o anumita firma? Astea sunt din alea cu dului normala. nu? nu mai e necesar drosel, starter, etc. etc.

Cum zicea cineva pe un sait de electronica,numai cele chinezest sint bune :blink:

[alin 105]

Cel mai simplu mod de a realiza o unitate UW-un corp de neon clasic (cu balast-aprox 20 lei)+neon UW tip black light -30 de lei no name sau 60 Philips- 18 W.De precizat ca lumina poate dauna grav ochilor.Se recomanda intodeauna folosirea in incinta inchisa, chiar si a neoanelor black light .Cred ca cineva a pomenit si de varianta de bec cu mercur cu balonul spart(foarte periculoasa chestie)-ala pana si pielea o arde, de ochi ce sa mai vorbim ,ii face varza. Atentie la protectia muncii.

bitex, la Jun 3 2009, 11:36 AM, a spus:

Ba poti face chiar mai usor. Lipesti hartia pe un carton (sau doar o suprapui peste el) si bagi piciorusele direct prin ele, apoi lipesti pe spate. In modul asta economsesti textolit. E mai greu cu SMD-urile. Posibil ca trebuie incretita hartia si apoi poti scoate capetele prin carton.
Cred ca poti face un variator de turatie si cu piesele in aer, apoi invelesti totul intr-o punga sa nu fie afectat de umezeala.
Merita incercat. Sau macar sa invatam si pe altii sa faca.
Spor la treaba!

si piese nu trebuiesc neaparat lipite, cositoru` costa si el.Piciorusele se pot lega cu litza dezizolata, bobinata de fo 2-3 ori :blush:

[Bogdan B]

am fost azi si am luat niste cablaj , neon ( am luat normal ) , clorura ferica ! acum sa vedem care si cum e mai frumos !


PS OFFTOPIC : Ce conectori se potrivesc cu aceste mufe ? ( mufe banana )

OFFTOPIC2 : Ce trebuie sa pun ca sa nu se mai arda un led alimentat la 3.3 v la 34 amperi ? o rezistenta ? dioda ? de cat ?

Thumbnail atasat

• 

Aceasta postare a fost editata de ad525: 04 June 2009 - 05:47 PM

[ipsihi]

ad525, la Jun 4 2009, 06:46 PM, a spus:

OFFTOPIC2 : Ce trebuie sa pun ca sa nu se mai arda un led alimentat la 3.3 v la 34 amperi ? o rezistenta ? dioda ? de cat ?

http://www.hebeiltd....stor.calculator

[p_cipri]

la ce tensiune alimenteziLed-l? Nu curentul ne intereseaza ci tensiunea

[Bogdan B]

pai 3.3 V nu reprezinta tensiunea de alimentare ?

Aceasta postare a fost editata de ad525: 04 June 2009 - 07:42 PM

[manolo]

ad525, la Jun 4 2009, 08:40 PM, a spus:

pai 3.3 V nu reprezinta tensiunea de alimentare ?

Pai,ledurile sint de 2V,3,3V .12V etc ,interesanta este tensiunea care se afla in locul unde vrei sa montezi ledul care de exemplu poate sa fie de 6v,12V sau chiar 220V si cu ajutorul calculatorului stabilesti valoarea rezistentei ,care va provoca caderea de tensiune necesara ,ca ledul sa nu se arda.
3,3V -poate sa fie tensiunea maxima de alimentare .
La conectorii tip banana s-ar putea potrivii niste conectori mama tip CT-2,5 sa 4 ,vezi la vecinu de strada Si.......ca vad ca esti din Botosani.

Aceasta postare a fost editata de manolo: 04 June 2009 - 08:20 PM

[Bogdan B]

manolo .. hai sa ma lamuresti si pe mine : deci , vreau sa fac un circuit si imi trebuiesc 2 leduri , si am o sursa care da tot timpul 3.3 V la 28 amperi ! Cand am pus azi un led a stat 2 secunde aprins si apoi am vazut ca acolo in el s-a facut negru si s-a stins , deci , s-a ars ! Vrei sa zici ca daca pun un LED de 3.3 v indiferent de cati amperi am el nu se va arde ? amperajul nu afecteaza led-ul ? adica e posibil sa se fi ars pt ca e la 28 de amperi ? Mc pt ajutor

[manolo]

Daca sursa da 3,3v si ledul e de 3,3V nu se arde indiferent de citi amperi poate da sursa ,cred ca ai folosit un led de 2V si de aia s-a ars ,sau l-ai alimentat pe dos .Ledul isi trage doar 20mA din cei 28A ,nu mai mult.Daca pui led de 2V trebuie sa pui pe unul din picioare o rezistenta de 68 ohmi ,0,25W .
Succesuri intinse.

Aceasta postare a fost editata de manolo: 04 June 2009 - 11:21 PM

[p_cipri]

Gandeste-te ca Led-ul e ca un pui ut de gaina. Tu ii dai sa manance un lighean de graunte (34 Amperi) dar el nu poate manca decat 10 graunte (20mA) caci se satura. Deci nu moare. Nu conteaza cati amperi iti debiteaza sursa ci conteaza la ce tensiune este alimentat. Daca de ex. pui un led verde la tensiunea de 3V arde verde dar daca cresti tensiunea el incepe sa lumineze spre galben iar apoi se arde la vre-o 5-6V. Trebie sa stii exact cu aparatul de masura ce tensiune ai la bornele firelor sursei. Nu te uita ce scrie pe traf sau vre-o placuta. Masoara cu aparatul de masura.

[OldMann]

manolo, la Jun 5 2009, 12:17 AM, a spus:

....sau l-ai alimentat pe dos .

asa e....mama lor de leduri cum se ard ele cand le alimentezi pe dos...perverse ledurile astea.

[manolo]

OldMann, la Jun 5 2009, 07:09 PM, a spus:

asa e....mama lor de leduri cum se ard ele cand le alimentezi pe dos...perverse ledurile astea.

Ha,ha :rolleyes: m-ai prins ,asa este ,e perverse ,si nu lumineaza ...mama lor de diode.

[mariandmd]

p_cipri, la Jun 5 2009, 06:44 AM, a spus:

Gandeste-te ca Led-ul e ca un pui ut de gaina. Tu ii dai sa manance un lighean de graunte (34 Amperi) dar el nu poate manca decat 10 graunte (20mA) caci se satura. Deci nu moare. Nu conteaza cati amperi iti debiteaza sursa ci conteaza la ce tensiune este alimentat. Daca de ex. pui un led verde la tensiunea de 3V arde verde dar daca cresti tensiunea el incepe sa lumineze spre galben iar apoi se arde la vre-o 5-6V. Trebie sa stii exact cu aparatul de masura ce tensiune ai la bornele firelor sursei. Nu te uita ce scrie pe traf sau vre-o placuta. Masoara cu aparatul de masura.

asa este
ledul este mai exact precum un beriv
ii dai o galeata de apa bea cateva picaturi si nu mai vrea si traieste
ii dai un butoi cu tuica... eeehe aici intervine treaba cu tensiunea... hi hi......bea ala pana moare... deci crapa ledul.... :( :(

[mariandmd]

da musai ledul trebuie pus pe un cablaj facut profi....:(

[nch]

Eu am pus un led la 12V88Ah ! si nu s-a ars . Eu banuiesc ca e din cauza amperajului! ..sau am nimerit un lot bun :(

[mariandmd]

nch, la Jun 7 2009, 02:55 AM, a spus:

Eu am pus un led la 12V88Ah ! si nu s-a ars . Eu banuiesc ca e din cauza amperajului! ..sau am nimerit un lot bun :lol:

e bateria de pe dacie?
pai aia nici 1A nu mai ai in ea
:lol:

[nch]

mariandmd, la Jun 7 2009, 09:48 PM, a spus:

e bateria de pe dacie?
pai aia nici 1A nu mai ai in ea
;)

Are bre toti amperii in ea! A durat putin pana sa-mi dau seama care dintre LED-uri sunt pe 12V si care pe 3V...sau cat naiba or fi...

Mariane carcotasule....facem o baterie de condensatori din aia babani pe la vreo 400V ca tot am colectie... si vedem cine are inima! ori tu ori acumulatorul meu :) :D

[manolo]

Mai bine o baterie rece ,da din aia veche :)

[p_cipri]

Da man. Le-ai alimentat pe rand, care a rezistat la 12V inseamna ca sunt la 12V iar care s-au ars inseamna ca au fost la 3V. :)

[Mutica]

In primul rand va salut!


Am vazut discutia despre modul de realizare a circuitelor si am zis sa postez si eu legat de metoda foto (UV), mai ales ca am ceva experienta in cazul de fata.



Unitatea de expunere este realizata din urmatoarele componenete:

1. Bec de hala, caruia i s-a inlaturat balonul de sticla, sunt 2 tipuri de becuri cu si fara filament, alea fara sunt ceva mai scumpe, daca cumparati unul cu filament va trebui sa inlocuiti filamentul cu o sarma de 1mm in diametru. Dupa inlaturarea balonului de sticla o sa observati unitatea de emisie in UV. In cazul meu am folosit un bec de 250 W, bec care imi permite expunerea unei placute de la o distanta de 25-30 cm timp de 40-60 secunde, fata de zeci de minute in cazul neoanelor, desi la facultate unitatea de expunere in UV are 4 neoane scurte de 15W fiecare, iar timpul de expunere este de 30 sec. Oricum timpul de expunere se descopera experimental. Atentie insa, ca odata cu cresterea distantei, va creste si timpul de expunuere, in jur de 10 sec ptr 5 cm, si invers daca scade distanta fata de obiect.
2. Un droser (balast) de 250 W.
3. ATENTIE!!!: o componenta importanta este protectia omului fata de emisiile in UV. Emisia UV a becului este f periculoasa in special ptr ochi, producand vatamari ireversibile ale lui. De aceea nu e bine sa lasati sursa de UV neacoperita, eu i-am construit o cutiuta din tabla exact la dimensinile becului. Este facuta din tabla ptr a disipa caldura, caldura care este destul de considerabila, asa ca aveti grija la incendii. De asemenea incercati sa nu va expuneti pielea, ptr ca puteti sa obtineti niste arsuri
urate:)
4. In cazul meu mi-am confectionat 2 geamuri de 40X40 cm groase de 3mm, au fost gaurite la distante egale in fiecare colt, iar cu ajutorul a 4 surburi se realizeaza fixarea lor. Am optat ptr acest sistem, ca sa reusesc fixarea foliei de retroproiector pe placuta atunci cand fac expunerea pe ambele fete.

Fuctionare: Becul de hala se monteaza in serie cu droserul!!! Este important ca becul sa fie lasat 5 minute sa ajunga la capacitatea maxima (in acest timp feriti circuitul de sursa de lumina). In cazul in care ati oprit becul trebuie sa-l lasati 5 minute sa se raceasca pana la o noua repornire.



Cum se procedeaza:


1. Se realizeaza cablajul intr-un program CAD, in cazul meu Eagle. Dupa realizare se printeaza normal si nu MIRROR, pe folia de retroproiector, nu se printeaza mirror deaorece suprafata lucioasa trebuie sa vina in contact cu UV-urile si nu partea imprimata, deoarece se poate distruge cerneala. Se mai imprima inca odata acelasi desen. Dupa imprimarea celor 2 desene, cele 2 folii rezultate se vor suprapune ptr realizarea unui contrast mai mare a cabalajului. Eu le fixez cu cateva picaturi de "Picatura".

2. Eu folosesc placute deja acoperite cu fotorezist, sunt relativ ieftine, iar calitatea este net superioara fata de cele date cu spray. Se gasesc pe Maica Domnului, iar o placa 200x150cm simplu placata este 11 lei, deci merita. Cand suntem gata de expunere inlaturam folia de protectie a circuitului (de culoare albastra), punem deasupra folia de retroproiector in asa fel incat tusul sa vina in contact cu placa, iar partea lucioasa sa fie in partea de sus, asa se realizeaza si efectul de mirror. In tot acest timp circuitul trebuie ferit de sursa de lumina!!!.
Se fixeaza folia pe placuta ori cu scoci dublu adeziv ori cu un geam, tine de voi treaba asta.

3. Dupa ce becul a functionat in prealabil 5 minute se expune timp de 40 secunde la o distanta de 30 cm daca nu are geam deasupra si 60 sec daca are geam deasupra (sticla absoarbe lumina UV).

4. Pana preparati solutia de soda caustica feriti circuitul de lumina. Se va face o solutie de soda caustica, desi am vazut persoane spunand ca trebuie atat la 1 litru de apa, eu recomand sa preparati de fiecare data soda, deoarece este f coroziva, iar daca este tinuta in sticla se pot intampla accidente destul de grave, asta este si motivul ptr care se vinde la fulgi si nu ca solutie. Eu personal fac solutia intr-o casoleta de inghetata si pun in jur de o lingurita plina cu soda si umplu 1/4 din casoleta cu apa, la fel concentratia trebuie descoperita experimental... ATENTIE: Intai se pune soda si pe urma se toarna apa peste ea!!!!.
Dupa realizarea solutiei se inlatura folia de retroproiector si se baga placuta in soda, daca este totul ok cicuitul treuie sa se vada in maxim 2 secunde, iar solutia sa se inroseasca. Agitati placuta in solutie timp de 20-30 secunde si pe urma cu o carpa moale spalati placuta sub jet de apa calda, o sa observati ca circuitul ramas o sa prinda o nuanta de auriu. Puneti in alt vas clorura ferica. Scufundati ptr 10 secunde placuta in clorura. Daca observati ca, suprafata de cupru nu este atacata, inseamna ca nu s-a realizat developarea completa a fotorezistului. In acest caz mai scufundati in soda inca 20 sec, pe urma spalati sub jet de apa calda placuta. Repetati operatia cu, clorura ferica. Daca a inceput sa atace cuprul (se inchide imediat la culoare) inseamna ca developarea este corecta.

5. Se corodeaza circuitul in clorura ferica care este de preferat sa fie preincalzita (40-70*C) ptr a se realiza o corodare mai rapida.


ATENTIE!!!: Aceste substante sunt toxice si corozive ptr piele si haine, eu recomand ca manipularea placutei in soda si in clorura ferica sa se faca cu ajutorul unor manusi de menaj (cele de latex sau cauciuc). De asemenea trebuie lucrat intr-o zona aerisita deoarece vaporii sunt toxici. In momentul in care sursa de UV incepe sa emita ea elibereaza ozon, care este toxic ptr om, de aceea trebuie lucrat de asemenea intr-un spatiu bine aerisit.




Sper sa va fie de folos acest mic ghid!

Aceasta postare a fost editata de Mutica: 28 April 2010 - 08:44 AM