[Radu_]

Salut natiunuea zburatoare cu ventilatoare.
A luat foc circuitul ESC de la Dragon Fly.
Banuiesc ca e din moarte buna si gata. Tot ca o banuiala , cred ca este vorba de dioda de protectie la alimentare inversa a circuitului. In fotografie am notat cu galben borna minus si cu rosu borna plus de la acumulator. Cu verde am notat un posibil traseu din circuitul imprimat care cred ca s-a pulverizat.
Si acum rugamintea si intrebarile:
Poate cineva sa-mi spuna (dintre detinatori) indicativul de pe piesa pulverizata?
Puteti sa-mi confirmati daca traseul marcat cu verde este real sau nu?
Puteti sa-mi confirmati in cazul in care piesa pulverizata este dioda daca este in serie cu alimentarea?
Daca aveti asa ceva, o fotografie ar fi de mare folos.

Multumesc de ajutor, chiar si cu un sfat

Imagini atasate

• 

[DonT]

De obicei in serie cu bateriile se pun rezistente. Din poza nu-mi dau seama cei acolo. Diodele de protectie sunt de obicei Zener si se pun in paralel. Daca ai traseu ars inseamna ca ai un scurt zdravan in montaj. Banuiesc ca daca pui Ohmetru intre masa si celalalt capat al traseului ars ai sa gasesti cativa ohmi. Prin urmare ia-ti altul pentru ca asta o sa te coste mai mult si nici n-ai sa gasesti toate piesele arse.

[Radu_]

pai scurtul este insasi inpiesa care o banuiesc de dioda in serie, ca face flama in ea (fiind deja capacul sarit si ebonita carbonizata)prin carbonul rezultat din prajirea carcasei piesei

[pavcostel]

@Radu
Poti pune o poza DE SUS? eventual mai mare pe mail, poate vedem ce este...

Cu stima,
Costel

[Radu_]

multumesc de interes pavcostel....
Uite si fotografia de sus. Dar din piesa nu o sa vezi mare lucru ca nu mai are "capac"

Imagini atasate

• 

[pavcostel]

@Radu
uite despre ea:

Citeaza

Part number: SS34
Category:
-> Discrete
-> Diodes & Rectifiers
-> Schottky Barrier Rectifiers
-> <5 AMP
Description:
3.0 Ampere Schottky Barrier Rectifiers
Datasheet: Download          

Company: Fairchild Semiconductor

Acum, sa vedem mai multe pareri... Personal nu am acest tip de regulator. E foarte probabil sa fie dioda inseriata pe plus. Sau pusa intre plus si iesire. Te rog, lamureste-ma si pe mine. E un brushless sau unul normal? Daca e normal, exista trei mos-fet-uri pe partea opusa?
Sunt confuz, poate, dar incerc sa ajut in limita timpului, care e destul de nocturn.
:D

Cu stima,
Costel

Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 05 April 2006 - 09:21 PM

[Cirip]

Dupa parerea mea piesa aia a fost un electrolitic cu tantal. Pare sa fie direct pe alimentare si e frecvent intalnit electroliticul in locul ala, ca sa compenseze inductanta firelor. Pe de alta parte, curentul alternativ la care e solicitat condul ala e semnificativ, mai ales la un controler de turatie. Am mai vazut conzi crapati exact in pozitia aia. Fenomenul este cunoscut si este explicat pe baza ESR-ului ridicat. Pulsuri de curent mari=>componenta alternativa mare prin cond=>condul se incalzeste din cauza pierderilor in ESR=>izolatia se degradeaza=>Plici!

Eu as face asa: as scoate ramasitele alea de acolo si as curata cablajul pana raman padurile lucioase. Apoi as verifica inca o daca ca padurile sunt/erau intre + si - de la acumulator. Daca da, as pune un tantal sau chiar mai multi in paralel, ca sa scad ESR-ul si sa scada si solicitarea individuala a fiecarui cond. E bine sa fie tot SMD ca sa ai terminale f scurte.

Succese succesive!
Cirip

EDIT: Din poza mie nu mi se pare ca piesa arsa e ca diodele alea. Parca nici padurile nu au aceeasi dimensiune.

Aceasta postare a fost editata de Cirip: 05 April 2006 - 09:26 PM

[Radu_]

a fost o piesa dreptunghiulara in carcasa de ebonita caci "puteee" a ars de ebonita. Nu cred ca a fost tantal sau eu inca nu am vazut cond in ebonita. Dar mai sti cu tehnica asta smd?
Pe dos sunt intradevar smd-uri pentru controler. Nu , nu este bruschless regulatorul dar de fapt sunt doua regulatoare unul pentru motorul principal si al doilea pentru anticuplu

[pavcostel]

@cirip
Poate sa fie dioda, poate sa fie condensator. Dimensiunea terminalului corespunde la ambele.
@Radu
Cirip are totusi dreptate, pana nu iese la lumina (curatenie) toata partea aceea, nu putem sti ce e acolo. Acum, degeaba manifestam noi interes, daca nu am un controller ca acela, mare lucru nu pot face. Regret lucrul asta... Da-ne macar un nume, ceva, o serie sau un indicativ al regulatorului, poate gasim ceva. Desi exista membri care s-au laudat in mai multe locuri cu acelasi aparat... Si cu durate de zbor.

Cu stima,
Costel

EDIT
Daca sunt doua controllere, e foarte probabil sa fie un Condensator, nu cu tantal, ci electrolitic "normal". Sunt destui cu carcasa neagra. Important este dupa ce faci curat, sa masori sa vezi daca nu ai scurt pe pad-urile respective. SIGUR nu este rezistenta.

Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 05 April 2006 - 09:36 PM

[Cirip]

Tantal in "ebonita"... Ceea ce e galben-maroniu poate fi si negru.
http://www.avx.com/d...atalogs/taj.pdf

Cirip

[ipsihi]

Este un cond,tantal 22uM/25V.In paralel ar trebui sa fie si un cond.fix a carui valoare este in jur de 10nF.Am sters virgula din fata valorii condului pentru a evita confuzia cu 0,22

Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 05 April 2006 - 09:44 PM

[pavcostel]

@cirip.
Scump, frate, scump... Tantalul cred ca e prea mult. Un condensator normal, are si carcasa neagra, pana in maxim 100uF/35V.

Cu stima,
Costel

EDIT - sorry, precizie aproape 50% in sfaturi. Asta e realitatea...
Macar s-a animat subiectul si omul a primit raspunsul!
@ipsihi - se poate si o poza "de sus" sa vada omul ce are de refacut?

Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 05 April 2006 - 09:42 PM

[Radu_]

Multumesc la toti. Nu sunt chiar asa priceput in electronica. Am ramasite de la Casa Pionierilor dar sunt multi ani de atunci. Nu am stiut ca sunt si cond tantal in ebonita.

Ipsihi Ai postat cumva o fotografi sau un link? La mine nu apare.
Acum ca a vazut toata lumea binevoitoare...am sa fac si "curat" .
Oricum faceam dar am considerat ca e mai relevant daca facem o "anamneza" complexa.
pavcostel SS34 sunt mai mari decat ce a explodat ca gabarit deci nu e din aia . am masurat si sunt diode . dar piesa care a ars acum este in fo 5ohmi si variaza, caci e carbonizata. am sa o dezlipesc si am sa vad cu ce raman. Oricum ddaca am 5ohmi inseamna ca nu e chiar "sarma" deci nici scurt.

Revin maine cu alte foto si detalii.

[pavcostel]

Bafta mare! Am spus ca e sigur condensator, dar l-am dat de 100/35V. Oricum din practica se poate urca pana la valoarea asta. Si nu trebuie uitat cond-ul de 10nF. Parerea mea e sa cresti in tensiune cond-ul fata de cei 25V initiali. Dupa ce faci curat, ar trebui sa mearga, daca ai avut scurt numai la intrare, restul e posibil sa fie ok. Sper ca si pack-urile au scapat cu bine!

Aterizari reusite!

Costel

P.S. - vezi ca multi mai au "ramasite" de la Palatul acela... Sau Case... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif :lol: :lol:

Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 05 April 2006 - 10:11 PM

[Radu_]

REC merge ca l-am probat cu servo pe toate 6 canalele. Dar ESC nu l-am mai alimentat.
Cred ca a crapat datorita tensiunii de alimentare ca accu a fost super full (fo 11,7V daca nu ma insel pt 8 celule) si s-a intamplat imediat dupa ce am conectat mufa de la accu.
Accu a scapat ca l-am "tras" repede dar tot a apucat sa se incalzeasca putin firele de la el. Deci a fost curent nu gluma.

[pavcostel]

Tocmai de aceea spun sa pui unul cu o tensiune de lucru mai mare, sau din doua bucati in paralel(daca nu ai decat la 25V). Asta e mai dificil, trebuie sa stea "calare"...
Sa ne spui si noua cum a iesit!

Bafta!

Costel

Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 05 April 2006 - 10:17 PM

[Cirip]

Citeaza

Scump, frate, scump

Nu cunosc sa existe condensatori electrolitici "normali" (adica cu aluminiu) in formatul ala. Formatul ala este al celor cu tantal. Ai vreun link, ceva, la "normali" in carcasa aia?

Citeaza

Tantalul cred ca e prea mult

Eu cred ca un "normal" buseste in locul ala la scurt timp dupa ce ai bagat motorul in paine sau pur si simplu nu isi face treaba.

Radu, cei 5 ohmi post factum sunt irelevanti. Eu as reface traseul prajit, apoi as masura cu ohmmetrul ca sa vad daca mai e vreun scurt pe placutza. Daca totul pare OK, as alimenta regulatorul printr-o rezistenta de 5-10 ohmi in serie cu accu, ca sa nu faca efecte pirotehnice in caz de ceva. Daca rezista si la testul asta si nu se incinge rezistenta, as conecta direct la accu si la motor si i-as da un pic de gaz, chiar fara cond. Daca nu impingi mansa la blana, ar trebui sa mearga. Daca merge, pune-i un cond sau 2 in paralel si la zbor! Cond as pune cea mai mare valoare disponibila la gabaritul ala. Cred ca daca tens e de 16V e suficient. Daca pui de tens mai mare (25V), capacitatea va fi mai mica la acelasi gabarit.

Cirip

Aceasta postare a fost editata de Cirip: 05 April 2006 - 11:32 PM

[Radu_]

Ok mersi Cirip,... o sa incerc deseara sa vad ce iese din asta. Oricum mi-am propus de aseara sa fac curat dar am zis sa vada toata lumea ca sa-si dea cu parerea. Mai multi ochi...sti cum e... "vede mai bine"

[ipsihi]

Inainte de a cupla din nou receptorul, verifica BEC,verifica finalii si diodele.Faptul ca a crapat indica un deranjament pe finali,poate strapungerea unuia.Daca rezistenta sursa/drena =0, semnifica faptul ca ESCul se face bine de obicei cu unul nou,si asta deoarece MOSFET smd la puterea asta nu prea gasesti in RO.Inainte de a purcede la treaba ,cu o pensula aspra si putin TINER curata bine locul pana ajungi sa distingi config. cablajului ,apoi cu o lama de cuter indeparteaza ramasitele carbonizate de pe cablaj ,da cu putin sacaz dizolvat in tiner ,lipeste cablurile de alimentare si fara a cupla receptorul alimenteaza cu o tens. mai mica,ex. 6V.Masoara la iesire BEC ,tre sa ai in jur de 4,9-4,5V,iar pe pinul de semnal =0.Daca asta e ok,poti cupla receptorul.Cauta un cond,tantal dar la o tens. de 35V,e mai sigur,de obicei conduri tantal de dimensiunea ,valoarea si tens. ceruta gasesti pe placile de periferice sau baza din calculatoare,in general sunt colorati in portocaliu.In paralel pune si un fix pentru decuplarea sursei a carui valoare poate varia de la 10nF pana la 100nF.Atentie la polaritatea condului cu tantal.SUCCES!

[pavcostel]

@cirip
E posibil sa ma insel eu. Insa, desi nu am link sa-ti dau, am luat recent condensatori smd electrolitici "Chiori", cu aluminiu banuiesc, cam la formatul acela, cel putin la pasul pinilor si dimensiunile la capsula. Din pacate e tot ce stiu,sunt no-name,relativ ieftini,poate daca cel original era figurat in poza nu mai spuneam prostii. Tantalul intra in scurt in general, pe cand cei cu aluminiu "se fasaie". Iar ai 2-0, aici. Dar tensiunea de lucru pune-o cat mai mare, nu te baza pe cat intra in regulator! E si o chestie tehnologica, cred eu, curentul la conectare duce la deformari interne repetate ale armaturilor la cei cu tensiuni mici, in schimb cei la 35V rezista mult mai bine. Ordinul de marime la preturi in Ro se vede
AICI
Deci 2-1, si nu asta conteaza, ci ca am tras subiectul omului in fata, si a primit atentia si raspunsul potrivit! Chiar daca ma luati la tinta...

@ipsihi
Despre ce mos-uri smd vorbim si nu se gasesc in Romania? Unul-doua, nu cantitati industriale? Din cate stiu Capodimonte aduce cam toata gama, si P si N. Ca nu e pretul corect, asta e altceva...
@Radu
Daca a crapat vreun mos din acela, e important sa vedem de care este. Posteaza te rog aici. In rest, cum au spus colegii, asa as fi procedat si eu, cu verificari in etape si cu protectie pentru pack.
Bafta mare!

Cu stima,
Costel

[ipsihi]

@pavcostel
Despre mosuri smd am spus de PUTERE(>50A),eu am facut ceva comenzi pe tema asta insa raspunsurile primite m-au cam dazumflat,mai ales la cele canal P.

[pavcostel]

Punctual, acest regulator are smd de 50A? Si ce anume mos doresti?Indicativ? Sigur aplicatia ta nu recomanda mai bine doua de 20A-30A in paralel decat unul de 50?

Cu stima,
Costel

Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 06 April 2006 - 08:09 PM

[Cirip]

Citeaza

Chiar daca ma luati la tinta...

Imi pare rau daca ai simtit asta. Nu mi-a fost intentia.
Cirip

[ipsihi]

pavcostel, la 6 Apr 2006, 13:08, a spus:

Punctual, acest regulator are smd de 50A? Si ce anume mos doresti?Indicativ? Sigur aplicatia ta nu recomanda mai bine doua de 20A-30A in paralel decat unul de 50?

Cu stima,
Costel

Cu stima,
Costel

Din pacate spatiul ,fiind f redus nu permite cuplarea a doua sau mai multe mosuri in paralel.Multzumesc ptr. sugestie.

Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 06 April 2006 - 05:44 PM

[Radu_]

Ok.
Am revenit cu detalii. Am facut "curat" si am observat un pad (cum spuneti voi eu il numesc circuit imprimat) care este dezlipit de pe stirotextolit si aparent nu duce "nicari" si este pana la rezistenta aia de 3ohmi. Acum ce sa zic textolitul sau fibra de sticla sau stirotextolit cum ii spune este carbonizat in jurul pad-ului ala dezlipit si prezinta o rezistenta de fo 150Kohmi intre pad-uri si el. Nu pot sa-l curat in profunzime ca deja este ars in profunzime. Partea carbonizata este marcata cu rosu. Se pare ca circuitul de la piesa explodata nu s-a intrerupt este dezlipit de pe placa) si acea piesa este in paralel pe alimentare, deci f probabil sa fie condensator (multumesc celor cu sugestii corecte si la obiect)
Am incercat sa "pisc" o alimentare la nivel de fractiune de secunda fara rec si motorul porneste ceea ce denota probabil ca 7cbaa-urile sunt strapunse probabil sau poate ca tocmai acea carbonizare din circuit face sa fie comandate. anticuplu comandat de 4840bac nu misca. Ori o fi ars si asta ori a scapat :D .
Am postat si dosul placii ca sa vedeti componentele.
Parerea mea este ca dincauza ca s-a carbonizat "suportul" si pentru ca prezinta rezistenta intre carbonizari nu mai poate fi recuperat. Ca sa fac alt circuit....putin probabil.. si pe doua fete si mic si "curat" si translatate piese etc etc..

Astept sugestii si pareri.. abandonez sau mai incerc?

Imagini atasate

• 

[ipsihi]

Masoara finalii ptr. a scapa de orice dubii.Deci,toti sunt canal N,pinii 1,2,3=sursa,4=poarta,5,6,7,8=drena.Masurind intre ei pini1,2,3 sunt uniti ,deci rez.=0,la fel si pinii 5-8.Tipul capsulei este SO-8.O gasesti pe net.De asta spuneam ca asa ceva nu prea gasesti pe la noi,cel putin in timp util.

[pavcostel]

Deci SI4410. Acum, daca sunt in scurt, si vrei sa probezi ce zice Ipsihi, poti bate un record de viteza pana la Bucuresti, nu? Daca pleci acum, dimineata mai prinzi inca suporteri pe starzi. :D :D Serios, din acestia au la capodimonte.Dar daca vrei sa comanzi, mai bine iei SI4442, care sunt la 22A, sau IRF7455, la 15A. Provizoriu cu una-doua bucati te pot ajuta eu. Insa, dupa cum iar spune Ipsihi, verifica de scurt acei finali. Indicativele ce le dai tu sunt numere de lot, sau data fabricatiei... Inca un lucru: Acea rezistenta de 3ohmi, este chiar rezistenta? Daca da, poti masura daca duce la grila vreunui Mos-fet? De ce intreb: cand se paralelizeaza(ma dor degetele...) mos-uri, se intercaleaza in circuitul de poarta rezistente intre 1-10ohmi. Asa scapam de grija unde duce acel pad-fantoma.

Cu stima,
Costel

[Radu_]

Ok fratilor...piese stiu ca gasesc ...circuitul pun lupa de 20X si verific. Dar ce solutie dati pentru sticlotextolit sau stirotextolit (cum se numeste) ca e carbonizat si prezinta rezistenta de fo 100-150K masurata pe suprafata carbonizata sau intre paduri ca si alea sunt in contact cu el?

[pavcostel]

@radu.
Verifica intai mos-urile, apoi chestia cu rezistenta aceea. Vedem in functie de asta ce iese cu sticlotextolitul acela... Si verifica si diodele! Dupa cum vad, e un controller banal, totusi cu 12C508.
Cand masori pe carbonizarea aceea, vezi sa nu atingi sondele cu mana. Evident partea metalica... :D

Cu stima,
Costel

[vlad1]

Cred ca cel mai simplu e sa apelezi la un electronist (adica fizic, local). Nu ar trebui sa aiba mare problema sa puna un tranzistor normal (de putere), spinzurat la exterior pe un radiator. Nu e o solutie asa eleganta dar se practica in depanare.

Aceasta postare a fost editata de vlad1: 07 April 2006 - 08:09 AM