[Darius12]

Salutare lume.

Sunt in procesul proiectarii unui cnc, am ceva nelamuriri si am incredere ca aici voi fi indreptat in directia cea mai potrivita :)
Structura vreau sa o fac din teava patrata 60x40x3 atat axa X cat si axa Y. Ca si ghidaje am sa folosesc sine de 20mm pe X si Y.
Din cate am citi in specificatiile sinelor de ghidaj acestea au rezistenta la incarcate ehala pe toate partile, deci pot sa le montez astfel incat ansamblul Y sa calce pe cantul lor cum ar veni.

Il proiectez in Solidworks si nu stiu cum sa il expun mai bine aici asa ca am facut un printscreen :wacko:


In ansamblul care il am acum este pus deasupra dar daca ma asigurati ca asa este cum spun documentele sinelor, atunci am sa il pun pe lateralul bazei. Doar ca atunci toata greutatea axei Y are sa stea in surubele cu care sunt prinse sinele de teava patrata in care intentionez sa fac filet.

[steelmind]

Darius12, la 20 March 2016 - 01:14 PM, a spus:

Salutare lume.

Sunt in procesul proiectarii unui cnc, am ceva nelamuriri si am incredere ca aici voi fi indreptat in directia cea mai potrivita :)
Structura vreau sa o fac din teava patrata 60x40x3 atat axa X cat si axa Y. Ca si ghidaje am sa folosesc sine de 20mm pe X si Y.
Din cate am citi in specificatiile sinelor de ghidaj acestea au rezistenta la incarcate ehala pe toate partile, deci pot sa le montez astfel incat ansamblul Y sa calce pe cantul lor cum ar veni.

Il proiectez in Solidworks si nu stiu cum sa il expun mai bine aici asa ca am facut un printscreen :wacko:
Untitled2.png

In ansamblul care il am acum este pus deasupra dar daca ma asigurati ca asa este cum spun documentele sinelor, atunci am sa il pun pe lateralul bazei. Doar ca atunci toata greutatea axei Y are sa stea in surubele cu care sunt prinse sinele de teava patrata in care intentionez sa fac filet.

Salut. Vei freza si aluminiu sau doar lemne si plastice ? Ce lungimi/latimi va avea masina ? Greutate portal ? Ce precizii ? Ai acces la vreun CNC pentru a freza plan niste repere pentru CNC-ul tau ? Daca as fi tu as uita de profilul de 3 mm in carne caci se va incovoia . Asta vorbind de rigiditate (adica lipsa ei); vorbind de filet, suruburile trebuie sa se infileteze vreo 14-16 mm ca sa te poti baza pe sine in ORICARE orientare a lor. Sugerez un profil de otel de grosime macar 10 mm ( !), cel mai probabil un S275 100/100/10, peste el o placa de aluminiu de macar 30 mm care va servi ca sub-plate pentru sine. Daca te gandesti la grosime mai mica sau nu ai accest la un profil de 8-10 mm in carne, mai bine renunta la otel si fa-l din aluminiu. Legat de orientarea sinelor, problema este mai degraba la tine decat la sine: cu ce precizie crezi ca vei putea suda reperele de otel astfel incat sa ai un paralelism bun al sinelor in cazul montarii pe laterale ? Cea mai buna sudura pe care am vazut-o la un cadru de otel a avut 0,4 mm abatere de paralelism pe 1000 mm. Iar asta a fost la un sudor cu 20 ani experienta, care a stiut cum sa dea afturi si in ce ordine. Pentru scopul unui portal de cnc, 4 zecimi ar putea fi considerate abatere grosolana. Numai tu stii ce pretentii ai la final de la masina, ce scule de sudura/prindere/paralelism/perpendicularitate/planeitate ai, ce ''mana'' ai sa le folosesti, si ce buget ai. Sugestia mea este sa-ti faci bine socoteala inainte in sensul resurselor pe care te bazezi pentru executie.

[Teleflyer]

conteaza foarte mult gabaritul masinii si ce doresti sa prelucrezi. intr-adevar profilul de otel pare slabut dar asteptam detalii.
tot la prima vedere sinele sunt mult prea jos fata de ceea ce probabil va fi masa pe care va sta piesa de prelucrat.

[Darius12]

steelmind, la 21 March 2016 - 01:01 AM, a spus:

Salut. Vei freza si aluminiu sau doar lemne si plastice ? Ce lungimi/latimi va avea masina ? Greutate portal ? Ce precizii ? Ai acces la vreun CNC pentru a freza plan niste repere pentru CNC-ul tau ? Daca as fi tu as uita de profilul de 3 mm in carne caci se va incovoia . Asta vorbind de rigiditate (adica lipsa ei); vorbind de filet, suruburile trebuie sa se infileteze vreo 14-16 mm ca sa te poti baza pe sine in ORICARE orientare a lor. Sugerez un profil de otel de grosime macar 10 mm ( !), cel mai probabil un S275 100/100/10, peste el o placa de aluminiu de macar 30 mm care va servi ca sub-plate pentru sine. Daca te gandesti la grosime mai mica sau nu ai accest la un profil de 8-10 mm in carne, mai bine renunta la otel si fa-l din aluminiu. Legat de orientarea sinelor, problema este mai degraba la tine decat la sine: cu ce precizie crezi ca vei putea suda reperele de otel astfel incat sa ai un paralelism bun al sinelor in cazul montarii pe laterale ? Cea mai buna sudura pe care am vazut-o la un cadru de otel a avut 0,4 mm abatere de paralelism pe 1000 mm. Iar asta a fost la un sudor cu 20 ani experienta, care a stiut cum sa dea afturi si in ce ordine. Pentru scopul unui portal de cnc, 4 zecimi ar putea fi considerate abatere grosolana. Numai tu stii ce pretentii ai la final de la masina, ce scule de sudura/prindere/paralelism/perpendicularitate/planeitate ai, ce ''mana'' ai sa le folosesti, si ce buget ai. Sugestia mea este sa-ti faci bine socoteala inainte in sensul resurselor pe care te bazezi pentru executie.

Mi-ai si taiat avantul muncitoresc.
As vrea sa am masa de lucru 1000 X 800, asa ca ma gandeam la lungimea sinelor de 1300 pt ca talpa Y sa aiba 300. Nu gasesc pe net un pret pt teava patrata de care zici tu si poate m-ai indruma unde sa ma interesez de profile de aluminiu, si ce fel de profile ai recomanda la dimensiunile pe care le visez eu. Acces la un cnc profesional am, nu eu personal, dar pot confectiona piese la pret foarte redus.
Ca si buget as avea cam 1000-1500 Euro pt partea mecanica, motoare si drivere am deja care le-am folosit la primul meu router (cel din pal :blush: )

[steelmind]

Darius12, la 21 March 2016 - 05:22 PM, a spus:

Mi-ai si taiat avantul muncitoresc.
As vrea sa am masa de lucru 1000 X 800, asa ca ma gandeam la lungimea sinelor de 1300 pt ca talpa Y sa aiba 300. Nu gasesc pe net un pret pt teava patrata de care zici tu si poate m-ai indruma unde sa ma interesez de profile de aluminiu, si ce fel de profile ai recomanda la dimensiunile pe care le visez eu. Acces la un cnc profesional am, nu eu personal, dar pot confectiona piese la pret foarte redus.
Ca si buget as avea cam 1000-1500 Euro pt partea mecanica, motoare si drivere am deja care le-am folosit la primul meu router (cel din pal :blush: )

Pastreaza-ti elanul ca vei avea nevoie de el. Aluminiu gasesti la Alushop (http://new-alushop.p...ime-de-debitare). Profile de 100/100/10 gasesti la Mairon si ti le pot trimite pe curier; costa vreo 2,45 lei +tva per kg. Cat despre solutia de sasiu din aluminiu a masinii, sunt cateva solutii bune pe acest forum deja facute si testate. Iti recomand sa le cauti pe cele facute de user-ul Katran, caci el este Shogun in aluminiu. Ale lui sunt facute solid si daca te decizi sa mergi pe solutiile lui, sugerez sa urmezi detaliile intru totul si sa nu "pierzi" nimic pe traseu -gen placa de 25 in loc de 30 grosime. Faptul ca ai acces la un CNC este mare lucru; sper sa aiba o arie de lucru care sa poata acomoda dimensiunile tale.

[bitex]

Darius12, la 21 March 2016 - 05:22 PM, a spus:

Mi-ai si taiat avantul muncitoresc.
As vrea sa am masa de lucru 1000 X 800, asa ca ma gandeam la lungimea sinelor de 1300 pt ca talpa Y sa aiba 300. Nu gasesc pe net un pret pt teava patrata de care zici tu si poate m-ai indruma unde sa ma interesez de profile de aluminiu, si ce fel de profile ai recomanda la dimensiunile pe care le visez eu. Acces la un cnc profesional am, nu eu personal, dar pot confectiona piese la pret foarte redus.
Ca si buget as avea cam 1000-1500 Euro pt partea mecanica, motoare si drivere am deja care le-am folosit la primul meu router (cel din pal :blush: )

In general, in Romania, pretul pentru otelul "uzual" este de putin peste 3 lei/kg. In orice caz, pana in 4 lei ca persoana fizica. Doar sa nu-l cumperi la mana a 7-a ca nu garantez nimic. Teava de otel de 100x100x10 are cam 28 kg/ml si te duce spre 100 lei pe metru liniar. De regula esti obligat sa cumperi multiplu de 6m (pentru pretul minim) si o sa iesi la 600 lei pe bucata. Practic, otelul te-ar duce undeva sub 150 euro. E cam 1 leu taietura, dar te ajuta mult si e nesemnificativa in pret, deci merita sa tai direct la cumparator. Ajuta si la transport. Cu cateva "vorbe" bine plasate poti convinge pe cel care taie, sa taie exact ce trebuie, fara cativa mm in plus sau minus si scapi de multa munca acasa.

Daca mai ai norocul de o sudura buna si un montaj potrivit, obtii o structura mai mult decat suficienta pentru o astfel de freza. Daca e sa merg doar pe parerea proprie, as pastra cota de 100 pe verticala si as alege 60 ca latime, pe orizontala. Incape orice talpa de ghidaj, de orice fel. Alegi grosimea maxima a tevii din catalog. N-o sa mai fie tot 10 mm dar nu se moare din asta. In cel mai rau caz faci gauri mari pe fata opusa sa ai acces la piulita din interiorul tevii. Elementele transversale le-as face demontabile, chiar daca freza moare asa cum o sa fie montata. Nu se stie niciodata... De fapt nu de transport imi fac griji, ca nu ai loc cu ea pe scari... Ma tot gandesc la reglajele necesare si la faptul ca sudura deformeaza tare. Din nefericire nu mai am structuri montate cu dimensiuni asemanatoare, dar o sa incerc maine sa fac vreo 2-3 poze cu ceva similar, in lucru. Cred ca am vreo 2 incepute pentru 1500 x 600 dar pentru lemn, deci nu se pune... Doar ca idee.
Am uitat sa spun, eu cumpar teava de la Mairon. Am foarte aproape de mine. Vad ca pe langa tine nu e nimic de la astia. Se gaseste o solutie daca ramai pe teava de otel, si nu gasesti. Doar sa-ti faci bine calculele, sa nu dea cu virgula.
Spor la treaba!

PS. Si cum zicea un amic de-al nostru mai devreme, nu te inalta cu masa foarte sus fata de ghidaje si fata de transmisie. Orice joc aproape nesesizabil din "ghidaje" sau din transmisie, o sa fie vizibil la distanta mare... Pricepi ce zic.

Aceasta postare a fost editata de bitex: 21 March 2016 - 08:58 PM

[Darius12]

bitex, la 21 March 2016 - 07:15 PM, a spus:

In general, in Romania, pretul pentru otelul "uzual" este de putin peste 3 lei/kg. In orice caz, pana in 4 lei ca persoana fizica. Doar sa nu-l cumperi la mana a 7-a ca nu garantez nimic. Teava de otel de 100x100x10 are cam 28 kg/ml si te duce spre 100 lei pe metru liniar. De regula esti obligat sa cumperi multiplu de 6m (pentru pretul minim) si o sa iesi la 600 lei pe bucata. Practic, otelul te-ar duce undeva sub 150 euro. E cam 1 leu taietura, dar te ajuta mult si e nesemnificativa in pret, deci merita sa tai direct la cumparator. Ajuta si la transport. Cu cateva "vorbe" bine plasate poti convinge pe cel care taie, sa taie exact ce trebuie, fara cativa mm in plus sau minus si scapi de multa munca acasa.

Daca mai ai norocul de o sudura buna si un montaj potrivit, obtii o structura mai mult decat suficienta pentru o astfel de freza. Daca e sa merg doar pe parerea proprie, as pastra cota de 100 pe verticala si as alege 60 ca latime, pe orizontala. Incape orice talpa de ghidaj, de orice fel. Alegi grosimea maxima a tevii din catalog. N-o sa mai fie tot 10 mm dar nu se moare din asta. In cel mai rau caz faci gauri mari pe fata opusa sa ai acces la piulita din interiorul tevii. Elementele transversale le-as face demontabile, chiar daca freza moare asa cum o sa fie montata. Nu se stie niciodata... De fapt nu de transport imi fac griji, ca nu ai loc cu ea pe scari... Ma tot gandesc la reglajele necesare si la faptul ca sudura deformeaza tare. Din nefericire nu mai am structuri montate cu dimensiuni asemanatoare, dar o sa incerc maine sa fac vreo 2-3 poze cu ceva similar, in lucru. Cred ca am vreo 2 incepute pentru 1500 x 600 dar pentru lemn, deci nu se pune... Doar ca idee.
Am uitat sa spun, eu cumpar teava de la Mairon. Am foarte aproape de mine. Vad ca pe langa tine nu e nimic de la astia. Se gaseste o solutie daca ramai pe teava de otel, si nu gasesti. Doar sa-ti faci bine calculele, sa nu dea cu virgula.
Spor la treaba!

PS. Si cum zicea un amic de-al nostru mai devreme, nu te inalta cu masa foarte sus fata de ghidaje si fata de transmisie. Orice joc aproape nesesizabil din "ghidaje" sau din transmisie, o sa fie vizibil la distanta mare... Pricepi ce zic.

Maine ma duc la depozitele de pe langa mine sa vad ce gasesc.
Treaba este ca m-a pus pe ganduri steelmind cu sudatul, pt ca aveam sa fac eu sudurile, iar eu nu am nici 5 ani experienta, doar asa de amator, dar ma gandeam ca o scot la capat cumva cu menghina de 90 grade.

[bitex]

Si dupa 2 luni de sudare facuta cu pasiune, poti suda tot ce doresti, nu-i asta o problema. Poti s-o scoti la capat si fara o menghina performanta. Marea problema la sudura este ca e o imbinare facuta in conditii de temperatura mare. Urmeaza racirea imbinarii si asta inseamna deseori deformarea materialului de prin apropiere. Uneori teava se incovoaie, alteori structura intreaga se torsioneaza. In general, problemele se pot rezolva daca ai ceva ajutor extern. De exempu, eu daca am o structura torsionata, o aranjez binisor pe ceva bine pregatit si ma urc cu un utilaj de cateva tone, pe ea. De regula un Merlo de prin parcare. Alteori trebuie improvizat un mic dispozitiv cu ceva fiare pe langa el si folosit un cric hidraulic de cateva tone. Ideea e ca daca exista o problema si vrei s-o rezolvi, se poate. Dar e multa transpiratie pe langa ea. Poti sa muti transpiratia in alta parte, adica ceva mai devreme. Si te costa mai putin. Pentru alte fleacuri, nu-ti pot da sfaturi. Poate vorbim mai tarziu.
Spor la treaba!

[steelmind]

Darius12, la 21 March 2016 - 09:24 PM, a spus:

Maine ma duc la depozitele de pe langa mine sa vad ce gasesc.
Treaba este ca m-a pus pe ganduri steelmind cu sudatul, pt ca aveam sa fac eu sudurile, iar eu nu am nici 5 ani experienta, doar asa de amator, dar ma gandeam ca o scot la capat cumva cu menghina de 90 grade.

Cred ca sinele prinse pe laterale de otel nu reprezinta o idee fericita; pana la sudura, problema este reperul in sine. Otelul este stramb din nastere de-a lungul lungimii sale. Cel mai adesea daca te uiti in lungul barei se vad SI ''cocoase'' SI torsiuni. Dupa care intervin abaterile de la sudura. Asa ca, asezarea sinelor direct pe otel poarta aceste riscuri si este bine sa le stii. Sunt fan otel si ma bucur cand cineva se inhama la un CNC din otel; dar trebuie cunoscute riscurile. Spre comparatie, sunt si eu in mijlocul proiectarii unui router din otel si voi folosi o combinatie intre INP 200, UNP 300 si beton, care sunt intr-o logica putin diferita de cea a rectangularelor. Daca ar fi sa fiu un pic radical as spune ca otelul sub 8 mm grosime nu prea are ce sa caute in partile de rezistenta ale unui router (se poate folosi tabla si de 6 mm pentru elemente mici si auxiliare de ramforsare - gusee de exemplu). In experienta mea-subiectiva si limitata-rezultatele cele mai bune la sudare le-am obtinut atunci cand grosimea otelului a fost de cel putin 3 ori mai mare decat cea a electrodului. Nu stiu sa spun de ce. Uzual merg pe Supertit de 2,5 mm, ca atare grosime de 8 mm este ceea ce trebuie. Se pot obtine rezultate bune si pe grosime de 5- 6 cu conditia mentinerii corecte a timpului de cordon si succesiunii sudurilor (scopul fiind strambarea minima a cadrului).

Nu-ti trebuie 20 ani de experienta ca sa faci asta; iti trebuie o strategie de sudare a cadrului bine gandita SI RABDARE. Si multe pauze intre suduri. Si ceva aplecare.

[La Trovanti]

Aici s-au gasit pasionatii cu CNC facut din otel.
Eu am facut CNC-ul din profile patrate. Imbinarea am facut-o cu suruburi insa. Pentru asta la capetele barelor am sudat patrate pline in care am gaurit si filetat pentru M8.
Consider ca nu am probleme de aliniere; este totusi reglabil. Recomand pentru structura profile patrate 80x80x3 sau pe aproape.
La aceasta rigiditate poti freza aluminiu.
Rigiditatea mare nu va lasa tolerante la aliniere.
Daca il faci pentru lemn ajung si profile mai mici de 50x50x3. De 3mm sa poti suda

Aceasta postare a fost editata de La Trovanti: 22 March 2016 - 06:07 PM

[steelmind]

La Trovanti, la 22 March 2016 - 06:04 PM, a spus:

Aici s-au gasit pasionatii cu CNC facut din otel.
Eu am facut CNC-ul din profile patrate. Imbinarea am facut-o cu suruburi insa. Pentru asta la capetele barelor am sudat patrate pline in care am gaurit si filetat pentru M8.
Consider ca nu am probleme de aliniere; este totusi reglabil. Recomand pentru structura profile patrate 80x80x3 sau pe aproape.
La aceasta rigiditate poti freza aluminiu.
Rigiditatea mare nu va lasa tolerante la aliniere.
Daca il faci pentru lemn ajung si profile mai mici de 50x50x3. De 3mm sa poti suda

Respect munca oricarui om care construieste ceva. Cu siguranta masina ta se potriveste cu nevoile tale, ceea ce este tot ce conteaza. Personal insa n-as paria pe 3 mm grosime pe o lungime de 1300 mm, in masura in care cheia mea de la casa are 2 mm grosime, vreo 50 mm lungime si daca o fortez la capat cand deschid usa reusesc sa o rasucesc putin (elastic). Pana la urma tine de destinatia masinii si de preferintele ''pacientului'' . Diversitatea este benefica.

[steelmind]

La Trovanti, la 22 March 2016 - 06:04 PM, a spus:

Aici s-au gasit pasionatii cu CNC facut din otel.
Eu am facut CNC-ul din profile patrate. Imbinarea am facut-o cu suruburi insa. Pentru asta la capetele barelor am sudat patrate pline in care am gaurit si filetat pentru M8.
Consider ca nu am probleme de aliniere; este totusi reglabil. Recomand pentru structura profile patrate 80x80x3 sau pe aproape.
La aceasta rigiditate poti freza aluminiu.
Rigiditatea mare nu va lasa tolerante la aliniere.
Daca il faci pentru lemn ajung si profile mai mici de 50x50x3. De 3mm sa poti suda

Respect munca oricarui om care construieste ceva. Cu siguranta masina ta se potriveste cu nevoile tale, ceea ce este tot ce conteaza. Personal insa n-as paria pe 3 mm grosime pe o lungime de 1300 mm, in masura in care cheia mea de la casa are 2 mm grosime, vreo 50 mm lungime si daca o fortez la capat cand deschid usa reusesc sa o rasucesc putin (elastic). Pana la urma tine de destinatia masinii si de preferintele ''pacientului'' . Diversitatea este benefica.

[steelmind]

La Trovanti, la 22 March 2016 - 06:04 PM, a spus:

Aici s-au gasit pasionatii cu CNC facut din otel.
Eu am facut CNC-ul din profile patrate. Imbinarea am facut-o cu suruburi insa. Pentru asta la capetele barelor am sudat patrate pline in care am gaurit si filetat pentru M8.
Consider ca nu am probleme de aliniere; este totusi reglabil. Recomand pentru structura profile patrate 80x80x3 sau pe aproape.
La aceasta rigiditate poti freza aluminiu.
Rigiditatea mare nu va lasa tolerante la aliniere.
Daca il faci pentru lemn ajung si profile mai mici de 50x50x3. De 3mm sa poti suda

Respect munca oricarui om care construieste ceva. Cu siguranta masina ta se potriveste cu nevoile tale, ceea ce este tot ce conteaza. Personal insa n-as paria pe 3 mm grosime pe o lungime de 1300 mm, in masura in care cheia mea de la casa are 2 mm grosime, vreo 50 mm lungime si daca o fortez la capat cand deschid usa reusesc sa o rasucesc putin (elastic). Pana la urma tine de destinatia masinii si de preferintele ''pacientului'' . Diversitatea este benefica.

[bitex]

La Trovanti, la 22 March 2016 - 06:04 PM, a spus:

Aici s-au gasit pasionatii cu CNC facut din otel.
Eu am facut CNC-ul din profile patrate. Imbinarea am facut-o cu suruburi insa. Pentru asta la capetele barelor am sudat patrate pline in care am gaurit si filetat pentru M8.
Consider ca nu am probleme de aliniere; este totusi reglabil. Recomand pentru structura profile patrate 80x80x3 sau pe aproape.
La aceasta rigiditate poti freza aluminiu.
Rigiditatea mare nu va lasa tolerante la aliniere.
Daca il faci pentru lemn ajung si profile mai mici de 50x50x3. De 3mm sa poti suda

Daca ai unde lucra otelul, nu-i un material chiar rau. Si eu mai fac greseli din astea. O singura data am incercat cu teava subtire si aproape de final am renuntat. Noroc ca am recuperat si refolosit toate materialele.
Un avantaj este ca otelul nu-i scump.
Si eu fac structurile demontabile tocmai sa pot regla sau schimba orice la ele. Sudez "capace" la capetele traverselor si ca si tine, merg pe M10 sau M8. Dar nu scad niciodata la mai putin de 100x50 Cel mai bine ma incadrez in 100x60 ca incape talpa ghidajului. Si iau cea mai groasa teava din depozit. Suplimentar, folosesc cate o placuta sa rigidizez zona de imbinare cu suruburi, placuta pe care o bag in interiorul tevii. Las pe exterior gauri mai mari sa am acces la capul surubului. Nu mi-am facut o regula, dar uneori la traversele de la capete pun piulita in interiorul tevii si la mijloc bag surubul in teava. Daca masa nu e lunga pun doar doua traverse dar nu chiar pe capatul profilului si renunt la cea din mijloc. Pun niste poze facute azi, cu ce am rezemat pe un perete...

Thumbnail atasat

• 
• 
• 

Aceasta postare a fost editata de bitex: 23 March 2016 - 10:24 AM

[Teleflyer]

@bitex. offtopic ..sau nu,dar pm nu puteti primi :rolleyes: ati gasit bara rectificata cu gauri filetate la pret decent pe undeva sau va chinuiti singur cu filetele?

[bitex]

Imi recunosc greselile mai greu ca nevasta-mea, dar data asta n-am de ales. Special am pus poza aia in care sa se vada suportul ghidajului pe ghidaj, ca am discutat in alt subiect depsre gaurirea si fietarea ghidajului. Am trecut prin problema asta de multe ori. Nu am gasit bara gata gaurita la pret decent. Concret, pretul intregului sistem este mai mare ca al unui sistem pe sine profilate de 15 sau chiar 20. Deci am exclus din start achizitia ghidajului rotund, gata gaurit. Plus ca o sa cumperi suportul separat, care efectiv te omoara ca pret. Merge o improvizatie, sa gauresti tu bara unde vrei si sa tai felii din suport ieftin, negaurit. Cum s-ar spune, dupa dorinta, coane Fanica.

Pot spune ca ma chinuiesc singur cu filetele, dar e ca si cum m-as chinui cu o blonda pe o insula pustie. Daca n-ar trebui sa fac rost de mancare, partea "placuta" chiar mi-ar face placere... Discutam prin alt topic ca poti face relativ simplu acele gauri filetate.
Scapi de stratul dur si apoi prelucrezi normal, e un echivalent de otel ceva mai dur, dar nu de arc. Eu polizez aproximativ 1,5-2 mm in zona gaurii, folosesc o scula de aschiere improvizata pentru partea de inceput a gaurii care-mi asigura si tesitura gaurii finale (dar exista si burghie de centrare standard de foarte buna calitate si nu la pret exagerat din carbura metalica), apoi gauresc cu burghiu normal. Doar ca nu ma omor cu zecimalele cotelor. Urc spre filetul maxim suportat de suport si de regula daca in documentatie scrie ca e 5 se poate si 6. Adica o sa fac M6 in loc de M5 ca e mai putin sensibila filetarea. Si gauresc cu cateva zecimi mai mult, dar suprafata gaurii sa fie "frumoasa". Daca din tabele trebuie o gaura de 4,8 mm diametru pentru filet, o sa dau fara mari emotii cu 5. Asta ca sa nu spun ca am burghiele din zecime in zecime si urc si la mai mult. Nu e asa de complicat cu gaurirea si filetarea cat cu alinierea lor. Daca nu ma lasa memoria, mai insista cineva cu atentionare la alinierea gaurilor, pe generatoare. Musai dispozitiv pentru aliniere. Parerea mea...

Aceasta postare a fost editata de bitex: 23 March 2016 - 02:21 PM

[La Trovanti]

steelmind, la 23 March 2016 - 12:26 AM, a spus:

Respect munca oricarui om care construieste ceva. Cu siguranta masina ta se potriveste cu nevoile tale, ceea ce este tot ce conteaza. Personal insa n-as paria pe 3 mm grosime pe o lungime de 1300 mm, in masura in care cheia mea de la casa are 2 mm grosime, vreo 50 mm lungime si daca o fortez la capat cand deschid usa reusesc sa o rasucesc putin (elastic). Pana la urma tine de destinatia masinii si de preferintele ''pacientului'' . Diversitatea este benefica.

Buna Steelmind, buna ziua tuturor,

Evident, dupa ce am facut masina am descoperit un site care calculeaza flambajul functie de modulul de elasticitate (cu calculele e mai greu):
http://civilengineer...str/sdcalcp.php
si
http://civilengineer.../str/micalc.htm

Astfel functie de incarcarea masinii se pot estima erorile care o sa le dea masina in functionare.
Cunoscand criteriile de proiectare (material de prelucrat, precizie) se poate face o proiectare optima FINANCIAR. Investitia in masina CNC trebuie sa se amortizeze cat mai repede ,nu-i asa ?
Nu contest experienta, dar eu sunt adeptul eficientei (pe cat posibil ) si a proiectarii.
Cred ca toti ne-am dori un cnc la 1000 euro performant. Folosirea otelului este una din conditii. La ghidaje am folosit rulmenti, tot pentru a reduce costurile.
Am mai incercat sa cumulez informatii pentru realizarea unui cnc ieftin, dar nu au fost multi doritori sa impartaseasca experienta.

Aceasta postare a fost editata de La Trovanti: 23 March 2016 - 04:53 PM

[Darius12]

Bun deci nu am gasit la mine in oras teava partata groasa de 8 mm. asa ca urmeaza sa vad de unde comand, si cat imi ia transportul.Indrumari de unde sa iau? Dupa ce am suma, am sa ma duc inapoi la unul din depozite sa vad daca, imi comanda ei si cat ma costa, adica sa vad ce e mai scum, adaosul lor, sau transportul? :)

Pana una alta continui cu proiectul. Deci clar sinele deasupra deasupra barii si nu pe lateral.
Portalul Y sa fie si el la teava aceeasi dimensiune ca si baza X? sau e dejuns cele doua laterale sa fie groase iar celelate traverse sa fie din ceva mai mic adica, daca folosesc 100x100x10 la baza X la Y sa folosesc 80x80x8?Sa reduc greutatea.

Sine am de gand sa iau de 20mm si ma uita la site-urile romanesti de produse cnc. Desi am vazut un set de vanzare pe olx ceva mai mic si de 16mm din cate am vazut, dar evident ieftin.

Aceasta postare a fost editata de Darius12: 23 March 2016 - 05:21 PM

[bitex]

Ai putina rabdare si trage o gura de aer curat in piept. Ramane sa discuti cu tine cand ai destul timp liber, si sa spui cam ce doresti sa cumperi. Nu chiar in fiecare zi, dar la 2-3 zile cumparam fiare de la Mairon. Se zicem ca traim intr-o tara libera si ca ai acces la aceleasi informatii. Dar sunt multe maruntisuri care incurca socotelile. In general, pretul e Ok. Restul detaliilor se pot discuta in particular. Sa le trecem momentan cu vederea. Cel mai important lucru pentru tine in momentul actual este sa-ti faci un proiect bunisor, sa vezi de ce ai nevoie si in mod sigur (am ceva vechime pe forum si nu gresesc mult cand spun ceva) vei primi ajutorul sperat.

Aceasta postare a fost editata de bitex: 23 March 2016 - 07:26 PM

[steelmind]

Darius12, la 23 March 2016 - 05:19 PM, a spus:

Portalul Y sa fie si el la teava aceeasi dimensiune ca si baza X? sau e dejuns cele doua laterale sa fie groase iar celelate traverse sa fie din ceva mai mic adica, daca folosesc 100x100x10 la baza X la Y sa folosesc 80x80x8?Sa reduc greutatea.

Este nevoie de niste informatii: 1) ce vei prelucra pe masina ? 2) ce precizie de lucru ? 3) ce motoare ? 4) ai restrictii de greutate ? (gen masina o sa fie la un parter care are si subsol). E bine sa stii ca greutatea este buna. Cat mai mare, cu atat mai bine pentru vibratii. Daca este distribuita eficient. Cat despre profile, poti folosi 80/40/5 si sudezi 2 profile unul peste altul, la final avand 80/80. Marginile sunt cu raza asa ca prin suprapunere ai sanfren gata format. Daca nu gasesti 80/40/5, cauta ce rectangular gasesti cu 5 mm grosime. Cred ca mai mic de 60/40/5 nu prea gasesti altceva de 5 mm grosime.

[La Trovanti]

"Cat despre profile, poti folosi 80/40/5 si sudezi 2 profile unul peste altul, la final avand 80/80. Marginile sunt cu raza asa ca prin suprapunere ai sanfren gata format. Daca nu gasesti 80/40/5, cauta ce rectangular gasesti cu 5 mm grosime." Steelmind

De acord ca structura trebuie sa fie rigida. Intrebarea este cand este inutil de rigida ? De ce sa nu puna 4 profile de 80/40/5 sau 10 profile ? Partea financiara nu conteaza ?
Uite un calcul de flexare conform celor 2 site-uri pentru patrat de 80x80x3 lungime 1,3m incarcare la mijloc de 20 N (prelucrare lemn)
http://civilengineer.../str/sdcalc.htm
http://civilengineer.../str/micalc.htm
Rezultat: deflectie de 5 micron la jumatate

Thumbnail atasat

• 

Aceasta postare a fost editata de La Trovanti: 24 March 2016 - 08:12 AM

[steelmind]

La Trovanti, la 24 March 2016 - 08:08 AM, a spus:

De acord ca structura trebuie sa fie rigida. Intrebarea este cand este inutil de rigida ? De ce sa nu puna 4 profile de 80/40/5 sau 10 profile ? Partea financiara nu conteaza ?

Intrebarile tale sunt pertinente; exista 2 moduri de a afla cand este insuficient sau inutil de rigida: 1) calcul de analiza finita, adica un software pe care-l au putine universitati si firme la noi; 2) incercari practice in laborator,(firme sau universitati) in care se incearca -ca in exemplul dat de tine- 1 profil, dupa care 2 profile, dupa care 3 profile etc. Dupa care se intocmeste un grafic cu viteze si acceleratii si se gaseste ''the sweet spot'' PENTRU O VARIANTA CONSTRUCTIVA. Daca se schimba o singura ipoteza de lucru (alte forte de aschiere, alte deschideri etc), se reface ciclul de incercari-grafice-sweet spot. Etc. Cu totii suntem hobby-isti si nu avem nici baza materiala si nici stiinta de a face acest lucru in mod serios (desi se poate invata usor IN PREZENTA UNEI BAZE MATERIALE SI A UNUI KNOW-HOW ASA CUM IL AU FIRMELE PRODUCATOARE DE CNC.). Calculele din link-ul mentionat de tine dau rezultate orientative, caci calculeaza static si uni element. Sigur ca ''tine'' si cu profile mai subtiri de 10 sau 5x2, asa cum si copiii STIU ca mai multi elefanti se puteau legana pe o panza de paianjen, nu ? :drinks:

Aceasta postare a fost editata de steelmind: 24 March 2016 - 11:37 AM

[La Trovanti]

Ce spui este adevarat, dar de exemplu podul de la Cernavoda a fost construit de Anghel Saligny fara calcul de analiza finita pe calculator. Prin politehnica erau formulele simplificate care dadeau rezultat cu 5-10 % abatere daca iti amintesti.
Eu ma declar satisfacut de aceasta dimensionare grosiera care o pot folosi.
Calculele din link-urile date sunt exacte pentru acel profil, nu pentru analiza unei masini.
Culmea ca si programele de analiza finita sunt un model matematic , iar rezultatul real este diferit de estimare.

Aceasta postare a fost editata de La Trovanti: 24 March 2016 - 12:41 PM

[steelmind]

La Trovanti, la 24 March 2016 - 12:37 PM, a spus:

Calculele din link-urile date sunt exacte pentru acel profil, nu pentru analiza unei masini.
Culmea ca si programele de analiza finita sunt un model matematic , iar rezultatul real este diferit de estimare.

Calculele sunt exacte, ipoteza de actiune punctuala nu este exacta; in plus am incovoieri+torsiuni simultan. Si altele. Rezultatul din analiza finita este un pre-flight checklist; acuratetea o da testarea intotdeauna.

[Darius12]

Restrictii de greutate nu sunt, masina are sa stea intr-un mic atelier.
motoarele sunt acestea: motoare
drivere: drivere
sursa : 480W Schaltnetzteil 48V10A DC Regulated Switching Power Supply

precizie: 0.2mm
vreau sa prelucrez lemn, plastice si evident cine nu vrea aluminiu, dar asta numai daca e fezabil in bugetul meu.

Acum dupa aceste noi informatii, pretul otelului cu care trebuie sa construiesc masina, m-au uitat la un proiect de masina in care nu se foloseste asa multa teava patrata dar cica, ar freza si aluminiu.
Ceva in genul: https://www.youtube....vjjTnn1KmRg,sau https://www.youtube....h?v=FbwB___wGtQ
adica la construirea portalului sa nu mai folosesc otel.
pana maine fac repede un proiect bazic in solid si il expun pt pareri.

[katran]

Nu exista masina construita in regim DIY " inutil de rigida " ... dimpotriva !!!

Motoarele o sa fie relativ suficiente pentru axa mesei de lucru ( daca pui doua , master / slave ) , insa pe
axa portalului nu cred ca ai suficienta putere ... ce masa va avea axa Z complet echipata ? Pe urma , ce motor de frezare
vrei sa pui ? Daca are peste 5 kile , motorasul ala n-o sa-l tina ... trebuie sa compensezi cumva ...

Driverele sunt de 8 Amp ... si sunt 4 bucati , nu ? Pai sursa n-ar trebui sa acopere necesarul ala de amperaj ? Ori pui surse
separate pe fiecare drive , ori pui una toroidala de minim 35 de amperi .

Driverele sunt supradimensionate pentru nema23 ... acolo i-ti trebuie drivere de 5amp. max , folosite la 3,5 , sa nu se incinga ...

Daca nu ai pretentii la precizii mai bune de 0,2mm , probabil ca structura de otel va fi suficienta ( asta apropo de cat de dreapta o sa-ti iasa
structura la final , dupa suduri , ciocane , nervi , injuraturi , etc ) . In orice caz , nu folosi ghidaje din alea cilindrice , indiferent daca
sunt sprijinite sau nu ... pune ghidaje profilate ... neaparat .

In ultima instanta , trebuie sa pui mana la treaba si sa nu pierzi prea mult timp cu gargara ... fa un proiect clar , fa-ti necesarul de fiare/suruburi / bere / tigari ,
si dai drumul la treaba ... Vrei sa recuperezi investitia ? Pai trebuie sa dai din maini , nu jucarie .

Si inca o chestie ... n-ai zis ce buget ai ... 1000EUR ? 10.000EUR ? Ai vreun plan de bataie pentru recuperare ( ceva repere de construit , piata de desfacere , d-astea ) ?

S-ar putea sa ai surpriza sa nu poti recupera o investitie mica , ca n-o sa-ti iasa masina suficient de buna sa faci vreo branza cu ea ... insa o investitie solida , inteligenta ,
chiar daca e nitel mai substantiala i-ti va permite constructia unui agregat fiabil , solid , bun de lucru in regim serios , mult mai usor de amortizat ...


Parerea mea !!!


cheers.

[Darius12]

katran, la 24 March 2016 - 08:16 PM, a spus:

Nu exista masina construita in regim DIY " inutil de rigida " ... dimpotriva !!!

Motoarele o sa fie relativ suficiente pentru axa mesei de lucru ( daca pui doua , master / slave ) , insa pe
axa portalului nu cred ca ai suficienta putere ... ce masa va avea axa Z complet echipata ? Pe urma , ce motor de frezare
vrei sa pui ? Daca are peste 5 kile , motorasul ala n-o sa-l tina ... trebuie sa compensezi cumva ...

Driverele sunt de 8 Amp ... si sunt 4 bucati , nu ? Pai sursa n-ar trebui sa acopere necesarul ala de amperaj ? Ori pui surse
separate pe fiecare drive , ori pui una toroidala de minim 35 de amperi .

Driverele sunt supradimensionate pentru nema23 ... acolo i-ti trebuie drivere de 5amp. max , folosite la 3,5 , sa nu se incinga ...

Daca nu ai pretentii la precizii mai bune de 0,2mm , probabil ca structura de otel va fi suficienta ( asta apropo de cat de dreapta o sa-ti iasa
structura la final , dupa suduri , ciocane , nervi , injuraturi , etc ) . In orice caz , nu folosi ghidaje din alea cilindrice , indiferent daca
sunt sprijinite sau nu ... pune ghidaje profilate ... neaparat .

In ultima instanta , trebuie sa pui mana la treaba si sa nu pierzi prea mult timp cu gargara ... fa un proiect clar , fa-ti necesarul de fiare/suruburi / bere / tigari ,
si dai drumul la treaba ... Vrei sa recuperezi investitia ? Pai trebuie sa dai din maini , nu jucarie .

Si inca o chestie ... n-ai zis ce buget ai ... 1000EUR ? 10.000EUR ? Ai vreun plan de bataie pentru recuperare ( ceva repere de construit , piata de desfacere , d-astea ) ?

S-ar putea sa ai surpriza sa nu poti recupera o investitie mica , ca n-o sa-ti iasa masina suficient de buna sa faci vreo branza cu ea ... insa o investitie solida , inteligenta ,
chiar daca e nitel mai substantiala i-ti va permite constructia unui agregat fiabil , solid , bun de lucru in regim serios , mult mai usor de amortizat ...


Parerea mea !!!


cheers.

Am scris prin primele posturi ca bugetul imi e de cam 1000 euro pt partea mecanica.
Am mai scris, ca am sa folosesc ghidaje profilate de 20mm care se si vad in printscreenul din primul post.

Driverele sunt 3si acum le folosesc in "half current", dar in caz, ca ma decid la proiectul cu 2 motoare pe axa X mai am un motor nema 23 recuperat la care am sa ii cumpar un driver pt axa Z, si inca o sursa. Apropo, acum am acel spindle de 400W chinezesc, care il alimentez de la aceeasi psu la care sunt legate si driverele.


motoarele si driverele sunt montate pe "sicriul" din pal care l-am facut anul trecut si la care eu ii spun cu multa multa ingaduinta "cnc".Dar din care cel putin am invatat ceva, cum ar fi :"cum nu iti mai vezi banii cand ii dai pe ghidaje de rahat".

Dupa ce termin schema de ansamblu in Solidworks am sa o expun aici si mai vedem. Daca trebuie redimensionat, adica sunt prea slabe motoarele pt ce vreau eu, il fac mai mic.
Asa ca mai bine mai multa gargara acum dar cu ajutorul colegilor de pe forum fac niste decizi pe care sa nu le regret."Masor de trei ori si tai odata"

[katran]

Cu 1500 faci mecanica asta : https://grabcad.com/...-router-frame-2 fara mari eforturi ... si scoti 0.05mm in aluminiu fara
probleme ( daca ai un motor de frezare HF , gen Hertz de 0.75Kw , cu ER16 in bot si piulita echilibrata dinamic G2.5 ... )

[steelmind]

Darius12, la 24 March 2016 - 05:03 PM, a spus:

precizie: 0.2mm
vreau sa prelucrez lemn, plastice si evident cine nu vrea aluminiu, dar asta numai daca e fezabil in bugetul meu.



.......pana maine fac repede un proiect bazic in solid si il expun pt pareri.

Este fezabil aluminiul de frezat daca vrei 0,2 mm. Baga otel in structura pana la limita bugetului si n-ar strica sa umpli profilele si cu beton. 1 kg de profil de otel prelucrat este de 4 ori mai ieftin decat 1 kg de tabla aluminiu, de 3 ori mai dens si cam de 3 ori mai rigid (in domeniul elastic). Se lucreaza insa mai greu decat aluminiul care vine in placi groase .

[La Trovanti]

e si varianta asta, gata facut la 1000 euro
https://www.stepcraf...stepcraft-2-420

Aceasta postare a fost editata de La Trovanti: 25 March 2016 - 01:39 PM