[dan_mitea]

Eu am facut serigrafiere. La inceput si pentru cablaje mai putin pretentioase am facut sita la " Vase emailate" . Ei au tehnologie pentru a serigrafia modelele pe cratiti. Pentru cablaje pretentioase am facut la FEEA ( am scri corect ? )
Nu am avut timp sa incerc sa fac sita cu spray fotorezist.

[Incepator]

Fi si tu mai explicit cei aia sita?Si cand spui FEEA inseamna deja ca ai trecut dincolo de hobby.

[dan_mitea]

Principiul serigrafierii este :
-ai o sita din, cred relon...nylon...ceva, extrem de fina. Ea da finetea cablajului. Cum ar veni orificiul este " pixelul ". Sita este bine intinsa pe un cadru din lemn.
-se da cu un fotorezist, se expune la UV, se introduce in revelator ( la vase emailate era apa chioara deoarece aveau ei un fotorezist ceva cu albus de oua...), se retuseaza daca este nevoie.
-pe sita se pune cerneala care are consistenta mierii.
-sita este pozitionata deasupra cablajului la ~2 mm.
-cu o spatula se apasa pe sita,care este elastica,cu o singura miscare ferma si lina. Cerneala trece prin gauri si ramane pe cablaj. Eu am obtinut rezultate bune si asezand sita direct pe cablaj dar meseriasii spun ca este gresit. Este suficient ca sa smirgheluiesti cablajul inainte.
-tot la Policolor am gasit o cerneala serigrafica care rezista si in acid azotic 50 %.
-La FEEA am gasit un om de bine care ne facea sitele pentru ceva vin :D . Mai mult ne costa drumul ca noi stateam in Focsani.

[KRI]

dupa ce ai pus cerneala trebuie sa lasi sa ushte sa bagi la cuptor, sau bagi direct in acid toata munca?
Cerneala rezista si la clorura ferica?

[dan_mitea]

Lasi cablajul sa se usuce. La temperatura camerei nu dureaza prea mult. Nu mai tin minte dar una, doua...ore.
In clorura rezista toate cernelurile. Complicat a fost sa gasesc una sa reziste la acid azotic. Aveam de facut multe sute de cablaje pentru o intreprindere si clorura era prea scumpa.

[iulian1609]

pt cablaje se poate folosi si metoda foto e putin mai complicata si necesita o investitie mai mare dar merge excelent.
materiale necesare
--spray cu fotorezit Positiv20 de la conex electronic de 400ml sau de 200ml cel de 400ml costa 450000 si poate acoperi 4-5 m patrati de cablaj, pt o pastrare mai buna ar trebui tinut la frigider
--neon UV 250.000 lei si corp de neon 200000 lei de langa conex electronic
--un geam de xerox trebuie pt fixarea filmului pe cablaj
se poate face rost de la un centru de copiere xerox sigur au pe acolo un xerox stricat
--soda caustica
--doua cuve de plastic se gasesc in obor la un pret modic
si binenteles programul in care se face cablajul eu recomand orcad-ul pt cei interesati de orcad ma puteti contacta la busuiulian@yahoo.com

[iulian1609]

metoda de lucru pt metoda foto
--dupa ce se face cablajul intr-un program "orcad de exemplu" se trage la imprimanta "nu neaparat laser" pe hartie de calc
--se ia bucata de cablaj se spala cu un burete de sarma si cu TIX "e cel mai ieftin" sau orice alt praf de curatat
pana cand cablajul capata un luciu intens,
se lasa la uscat (NU SE STERGE) apoi se aplica fotorezistul
--aplicarea fotorezistului se face intr-o camera unde nu exista lumina UV de ex in baie se poate folosi un bec de 20W ca sa nu se lucreze orbeste se lasa la uscat 24h
(LA INTUNERIC) si apoi se expune
la expunere se ia hartia de calc (filmul) pe care in prealabil sa imprimat cablajul se pozitioneaza pe bucata de cablaj apoi se aseaza geamul de xerox si se expune,
pt o distanta de 22 de cm si cu tipul de neon pe care l-am recomandat (UV 18W) timpul de expunere e de 12-13 minute
dupa expunere (TOT PE INTUNERIC SAU LA UN BEC CHIOR 20W) se introduce cablajul intr-o solutie de soda caustica si apa 7g soda la un litru de apa si se lasa 3-4 min., or sa apara traseele dar nu se scoate din solutie pana nu s-a indepartat tot stratul de fotorezist neexpus(dintre trasee) dupa asta se introduce in clorura ferica si se corodeaza. spor la lucru

[dan_mitea]

In primul rand bine ai venit.
Toate bune si frumoase dar trebuie sa fii un adevarat artist sa dai fotorezistul uniform si nu prea gros. Cateodata mi-a iesit dar de mai multe ori nu.
Metoda Bitex mi-a dat rezultate mai bune.
Recomand calduros pozitia verticala in baia de clorura. Daca ai si o pompa pentru acvarii.....Cele din comert au si termostat.

Imagini atasate

• 

Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 31 October 2004 - 05:14 PM

[iulian1609]

salutare pentru a da fotorezistul uniform se tine sprayul deasupra cablajului la o distanta de 15-20 cm si se pulverizeaza in zig-zag incepand din coltul din dreapta sus si terminand la coltul di dreapta jos in perioada de uscare de 24h se si uniformizeaza

[dan_mitea]

Dar nu cu mana mea :D :D :D
Cred ca aici greseam. Eu uscam la etuva ( asa scria si pe tub ) si cred ca nu avea timp sa se uniformizeze.
Dar tot metoda Bitex.

[dcabau]

Salutare.
Caut si eu neon UV si nu gasesc niciunde in Timisoara. Stie cineva, ceva.Mersi

[degetzica]

Se poate si asa ?, la 24 Apr 2004, 13:26, a spus:

In clorura rezista toate cernelurile. Complicat a fost sa gasesc una sa reziste la acid azotic.

Asa, asa ...
Ce cerneala ai gasit pentru acid azotic ?
Cu d-ala ma chinui si eu. Si am incercat de la oja pana la bitum dizolvat in gaz.
Nu ai gasit ceva care sa ramana acolo dupa corodare, adica sa nu trebuiasca sa o mai dai jos ?
Am incercat cu sacaz dizolvat in spirt tehnic dar e foarte lipicios si pana se usuca iti trece cheful. Am stat pana a doua zi si inca mai era lipicios.

Citeaza

Caut si eu neon UV si nu gasesc niciunde in Timisoara. Stie cineva, ceva.Mersi

Au la : CONEX ELECTRONIC SRL , Bucuresti : Tel: 242.22.06, 242.77.66
De 4 W - 920.000 si 8 W - 1.050.000 lei. Pentru stergatoare EPROM. Mici, la 15-20 cm.
Am vazut si pe la unele magazine cu tot felul de becuri colorate, cabluri si alte d-astea electrice. Si pretul mult mai mic.
Cred ca sunt pentru "lumina neagra". Sunt bune ?
Luxten produce in Bucuresti si Timisoara.

Aceasta postare a fost editata de degetzica: 03 December 2004 - 03:19 PM

[dcabau]

Da, lumina neagra imi trebuie, ala pt cablaje. Incerc si la Luxten. Mersi mult

[dan_mitea]

Doamna Robotu de la Policolor mi-a facut-o. Era cerneala serigrafica si o puteai aplica pe cablaj doar prin serigrafie. Oricum trebuia indepartata. Daca te intereseaza mergi la Policolor si intreba de dumneaiei. Este foarte amabila. Daca vrei doar pentru unicate smoala cu gaz si aplicata cu acul de seringa este excelenta.
Dar de ce nu aplici metoda Bitex ? Este mai moderna :angry:

[navigator]

Citeaza

"Caut si eu neon UV si nu gasesc niciunde in Timisoara"

O sursa puternica de UV este bulbul intern de la becurile "de neon" ALBE, ovale de 125W sau 250W, care se gaseau pe stilpii de pe strazi, prin intreprinderi dar si prin unele curti. Nu te urca pe stilpi sa iei unul, :angry: ci roaga cu ceva "racoritor" sau "incalzitor" pe vre-un electrician sa-ti dea unu sau doua dar si droselul (balastul) potrivit.
Infasori intr-o cirpa balonul becului si il ciocanesti cu grija sa spargi doar acest balon exterior (cel cu stratul alb de luminofor pe interior). Inauntru vei gasi un un alt bulb cilindric din sticla clara, cu filament si electrozi cam ca la lampile electronice care emite ultraviolete cind e alimentat cu tensiune. Atentie sa nu rupi legaturile cu dulia, chiar linga sticla. Si musai sa nu uiti sa inseriezi droselul potrivit (bec de 125W cu drosel de 125W), ca altfel face POC.
ATENTIE, ultravioletele sint periculoase pentru ochi dar si pentru piele deci trebuie sa construiesti o cutie cumva.
Am utilizat asa ceva ani de zile la stersul EPROMURILOR. Daca iti trebuie o suprafata mai mare de iluminat poti face o instalatie cu 4 chestii de astea.
Nu stiu daca sint bune si becurile care dau lumina portocalie ca nu le-am incercat.

[woodpecker]

at navigator:

chestia cu ciocanitul e riscanta...., plus ca raman cioburi la baza becului......se poate face cu o nichelina inrosita....acolo unde se vrea ruperea.

si mai zic ca sursa aceasta de UV este si foarte puternica si foarte periculoasa.....a sters cineva pe genunchi un eprom si i-au aparut imediat pete rosii si un soi de iritare....care a degenerat in vreo 3-4 zile intr-o rana urata cu desprinderea pielii & stuff.


stergera epromului se poate face si cu neoane mici, blacklighturi..... e in jur de vreo 180.000 unul (cu tot cu suport).

[navigator]

1 Oricum se indeparteaza partea filetata cu cioburi cu tot
2 Am zis si eu ca e periculos si trebuie facuta o cutie.
3 Neoanele mici sint slabe (de exemplu epromurile rusesti nu si-ar face probleme ca ar fi "eradicate" :angry: nici cu Schvartzeneger linga ele)

Am dat si eu o idee, in caz ca cel interesat poate sa faca rost de acele becuri ovale si nu poate face rost de becurile lungi si cilindrice care mai sint folosite si la iluminarea pentru polimerizare a unei rasini ce se introduce uneori intre foliile de geam termopan pentru a le imbunatati proprietatile antiefractie. Deci daca cunosti o firma serioasa (adica mare) de geamuri termopan, poti incerca la ei sa-ti luminezi cablajele sau sa obtii informatii pentru procurarea becurilor. (Nu toate firmulitele de termopan au auzit de asta).

[bitex]

Ba! Incepeti sa ma enervati! Nu e metoda mea, am invatat-o si eu de pe net ca toata lumea! Dar decat cu smoala trasata cu acul mai bine cu toner si foaie normala, ca-i mai ieftina ca aia speciala. Iese mult mai bine cu toner! Sau iese si mai bine daca dati unui atelier specializat. Azi am intrebat prin talcioc si am aflat ca pe la un 40.000-50.000 lei/decimetru patrat se poate produce orice cablaj in conditii acceptabile, inclusiv marcarea pieselor pe partea fara trasee si acoperirea de protectie pe cablaj, cu vopsea verde. E drept ca privind calitatea se poate si mai bine, dar iese mult mai bine decat facuta la mana. Eventual cu un marker cu alcool ca rezista fain la clorura. Si decat sa cautati cerneala rezistenta la acid mai degraba cautati clorura ferica si folositi marker normal. Cu ceva indemanare se poate folosi sacaz dizolvat, dar trebuie folosit un cap de rotring sau o scula improvizata dintr-un ac de seringa cu tija de otel introdusa cam ca la tragatoarele originale. Si mai e nevoie de un colorant ca e prea transparenta. Doar asta nu trebuie indepartata de pe cablaj, ba mai ajuta si la protectie uneori. Oricum, operatia de stergere nu-i costisitoare si placuta arata mai bine daca e curata. Cea mai the best si ieftina solutie era cu tus rosu carmin, dar nu cred ca se mai gaseste. Vremuri de Casa pionierilor...

PS. Lampi cu emisie in UV sunt/erau pe Academiei la putin peste 200.000 (4W sau 6W?), se mai gasesc pe la magazinele cu timbre si mai sunt folosite pe la astia cu verificarea bancnotelor. O lanterna completa e mai ieftina ca lampa luata separat. Mai gasiti discutie cam ca asta prin alte subiecte din tehnice. Dac-ar fi sa votez, as vota cu cele folosite la iluminatul stradal (recuperate de la electricieni), ca-s cele mai ieftine, adica gratis. Uneori se sparge si se lasa globul chiar la respectivul, ca justificare pentru el...

Aceasta postare a fost editata de bitex: 04 December 2004 - 01:59 PM

[navigator]

Hai ca m-am (ma-ti) stirnit cu cablajele.
Stie cineva pe undeva in Romania, de preferabil in Bucuresti, refil-uri pentru marcarele permanente ? Pentru mine e bun si de la marcarele pe baza de toluen, sau mai stiu eu ce dizolvant deoarece am "Staedtler"-e (tot un fel de Rotring-uri dar facute din nu stiu ce plastic sau rasina care nu se dizolva in nici un dizolvant cunoscut: toluen, tiner, tetraclorura de carbon). Ale mele se numeau Stadtler Mars Matic si sint de prin 1980, astea de acum (ca am mai vazut firma asta) nu stiu daca mai sint rezistente.
Am scris cu ele ani de zile cu o vopsea pe baza de toluen, rosie, originala din Ungaria, venita cu un CNC de scris si gaurit cablaje in regim de serie mica. Mama ce scula!
Din pacate vopseaua mi s-a terminat si mi-e dor de usurinta cu care scriam cablajele cu ea si cu Staedtler-ul.

P. S. Ati vazut ca si Bitex mi-a dat dreptate cu becurile? :angry:

Aceasta postare a fost editata de navigator: 04 December 2004 - 03:33 PM

[bitex]

Iti dau dreptate la faza cu sters eprom-urile, ca daca-ti pui mintea cu unul cred ca-l prajesti de-a binelea la cat de puternica e sursa de UV. Dar pentru fotorezist parca as merge cu ceva mai "linistit", controlabil si uniform distribuit, deci cu lampi lungi dispuse una langa alta, poate 2-3 bucati. Zic si eu, nu dau cu parul. Ca sa nu mai zic de lampile alea pentru uz medical dar scumpe...

[navigator]

Bitex te rog sa ma crezi ca nu sint chiar asa de puternice ca sursa de UV pentru sters epromuri bulburile din becurile stradale de 125W (cel putin de acum 10 ani, ca astea mai noi or avea randament mai bun, stiu eu ?)

Am sters foarte multe zeci de epromuri de la cele de 16k rusesti dar si occidentale pina la cele de 512k doar occidentale (ca sa le rescriu cu soft pentru HC85, CIP si CIP 2+ ) si daca pe cele occidentale le tineam 15-20 minute la 2 - 2,5 cm de sticla bulbului (bineinteles cu quartzul epromului degresat) pe cele sovietice trebuia sa le tin cam dublu.

Pe unde am vazut ca se faceau cablaje folosindu-se UV, am vazut lampi asemanatoare ca marime cu cele normale (casnice) de 40 W dar care dadeau lumina UV de-ti luau ochii (la propriu) daca n-ar fi fost acoperite.
Acum, cu tehnologiile din ziua de azi, probabil ca s-or face cablaje si cu lampi mai slabe nu zic nu.

Oricum cine umbla cu surse UV trebuie sa se gindeasca in permanenta ca acestea STRICA VEDEREA IREVERSIBIL si PRODUC CANCER DE PIELE daca se expun la aceasta lumina ! ;) :D

[dan_mitea]

Deci tot metoda B....... :D pardon cu toner :D ;)

[iulian1609]

eu folosesc un neon de 18w pt expunere, e asezat la 30 cm de cablaj si am un timp de expunere de 13 min
daca se foloseste sprayul positiv20 nu prea conteaza putere conteaza mai mult frecventa radiatiei

[Omu]

Referitor la Eagle, va rog pe cei mai experimentati sa specificati pas cu pas care este procedura de realizare a unui cablaj (pe ecranul calculatorului, nu fizic), mai este necesara realizarea schemei sau se poate merge direct pe realizarea cablajului, exista o metoda de a realiza automat cablajul dupa ce a fost realizata schema,stiu ca exista comenzile Route si Auto dar alea merg numai in .brd, mai sunt si alte optiuni, un script, altceva care poate fi folosit, procedura in sine care permite o realizare mai usoara a cablajului.
Multumesc.

[iulian1609]

salutare de ce te chinui cu eagle cand exista orcad nu-l gasesti da-mi un mail si se rezolva

busuiulian@yahoo.com sau vb pe ymsg

[bitex]

Nu-s foarte experimentat, dar cate ceva am mai intalnit referitor la Eagle. Poti realiza cablaj direct in .brd dar esti limitat ca optiuni. Practic folosesti doar VIA si WIRE setate cum doresti. Uneori e mai simplu. De exemplu daca vrei sa faci ceva mic sau usor poti incerca si asa. In rest e bine de folosit schema inainte.
Sa zic cam cum fac eu:
1. deschid un proiect nou si o schema.
2. realizez schema (introduc piesele si realizez legaturile electrice)
3. trec pe board si asez piesele cam cum doresc apoi folosesc rarsnets ca mai aranjeze trasesele, apoi folosesc route daca e cazul si tiparesc.

Astea le stii sigur. Mai mult dureaza setarile initiale care sunt foarte importante. Biblioteca e incurcata si prea complicata pentru incepatori ca mine asa ca mi-am facut o biblioteca cu cateva elemente mai simple, cum ar fi un conector, un pad cu formele dorite. Le gasesti pe toate acolo, cu foarte mici eceptii. Folosesc un .ULP pentru setarea pad-urilor ca forma, dimensiuni, gaura. A mai fost o discutie exact despre Eagle in Tehnice, cu ceva timp in urma. In schematic poti folosi circuitele gata construite ca porti logice sau mergi cu DILxx. Sunt incurcate setarile pentru Autoroute dar poti face rutarea pe bucatele. Oricum, baga la greu variante de rezerva pana le dai de cap. Uneori de exemplu pentru un potentiometru pe care stiu ca-l pun pe panou las in schema un jumper cu 3 pini, doar pentru fire. Modific pad-ul cat trebuie. De regula micsorez gaurile la maxim 0.5 mm ca asa le vreau pentru corodare. Am tiparit si help-ul si l-am citit dar tot ca inainte am ramas. Inca mai sper... Poate avem noroc sa mai intre utilizatori de Eagle si mai aflam una, alta!
Mai vorbim. Bafta!

[raid_13]

Mai usor ca Orcadu nu-i decit PROTELU'

[Omu]

Orcad am incercat mai de mult si nu mi-a placut, asa la Eagle parca parca mai merge, Bitex dupa ce faci schema cum o treci in board, eu am mers pe cablaj direct in board pana acum, dar am zis daca se poate mai usor de ce sa nu incerc si altfel.
Multumesc.

[iulian1609]

referitor la orcad poate nu ai reusit sa intelegi din help dar daca iti arata cineva e foarte simplu si in plus poti scoate layerele pt componente smd ceea ce altele nu prea fac pt ca nu au biblioteci de capsule pt smd cu orcadul si cu metoda foto poti scote niste bijuterii de motaje pe aceasi placuta de cablaj dublu strat poti face doua montaje independente si iti scade gabaritul considerabil

[bitex]

La Eagle tocmai biblioteca e o problema ca e prea muuuuulta! Din moment ce nu face simulare cred ca-i inutil sa gasesti simboluri identice si in schema si in board doar cu denumirea schimbata, de dragul de a fi acolo... Zic la nimereala: BC237, 238, 337, 547. Si SMD-uri are cat cuprinde... Face board fain cu toate setarile, inclusiv optimizare in functie de pret.
Am eu o vaga senzatie ca ori pe undeva pe la colturi programul asta face si simulare si nu avem noi acces la modulul asta, ori urmeaza sa faca. Altfel nu vad rostul bibliotecii in halul asta.
Parca as recunoaste ca nu-i de nivelul Orcad-ului, dar e bun. Cred ca pentru ce facem noi merge si ceva mai simplu.

Ca sa treci din schema in board apasa butonul al 5-lea din bara, ala cu gandaci pe el. Mai simplu ca atat nu cred ca stiu.