[informer]

O alta nedumerire de profan... :).
Zilele astea am avut de frezat un "cub" din aluminiu, sa-l folosesc undeva ca suport.
Am ales din "cutia cu maimute" in care am tot felul de bucati de Al una care avea grosimea potrivita si am dat sa tai o bucata la cote aproximative urmand s-o frezez exact.
Am constatat ca, spre deosebire de alte dati, fierastrau` meu "panglica" (ce-i cam de jucarie, f. adevarat - Proxxon MBS240E) nu se mai descurca.
Mai precis, m-am opintit in lama degeaba... pur si simplu aliaju` asta era prea dur ca sa pot taia bucata intr-un timp rezonabil.
De unde intrebarea....

Poate cinera, pe scurt, sa specifice care aliaj este mai OK si din ce punct de vedere pt. frezat CNC.
AM CITIT diversele descrieri de pe net despre aliajele Al de la 1xxx la 7xxx insa, personal, afirmatii de genul "se preteaza f. bine la prelucrari prin aschiere" nu-mi spun mare lucru... :). Adica se preteaza, se preteaza, da` cat de usor ii sa le "aschiezi"? :)
Nu ma astept la descrieri super consistente, doar ceva de genul:

7xxx - necesita avansuri mici / freze cu mai multi dinti + lichid.

Deasemenea, exista vreo diferenta d.p.d.v. al prelucrabilitatii prin aschiere daca placa ii laminata sau turnata?
Am vazut ca exista "calire" si la Al... n-am stiut pana acu` :)... asta-i un amanunt care trebuie stiut daca vrei sa cumperi o bucata de tabla de Al sa faci ceva din ea sau ba?
Imi cer scuze daca intrebarile is cam stupide, din pacate atata stiu in domeniu` asta... :)

[steelmind]

Salut. Cam greu de raspuns la intrebarea care aliaj este ''mai OK'' pt frezat cnc, caci este dificil de explicat ce inseamna OK. Este la limita intre teorie si interes practic. Teoria este imensa si o gasesti pe net. Desi intuiesc ca nu partea academica te intereseaza. Ca-n orice in viata, exista un compromis intre mai multi factori. Clasa a 6-a este cel mai bun compromis intre duritate si prelucrabilitate. Clasele de la 5 in jos sunt mai ''noroioase'' in prelucrare. Da, exista diferente in prelucrare intre placa laminata si cea turnata; placa laminata a ''calcat-o trenu' '' ca atare are scoarta mai tare( grauntii orientati paralel cu axul median al placii) si miezul mai moale. Placa turnata are consistenta uniforma interior-exterior. Referitor la fierastrau, Proxxon-ul are motor de 350 W ceea ce este cam firav pentru o placa mai groasa. Nu stiu ce panza ai folosit, dar cam la peste 10 mm grosime motorul cam gafaie. Exista si la fierastraul cu panza acelasi set de reguli de feeds & speeds. Regula nescrisa, mestereasca, este sa ai cam intre 3 si 5 dinti care sa muste in acelasi timp din material (angajati in material) la debitare mai grosiera, mergand intre 5 si 8 dinti angajati simultan, la TPI mai mare. Prea putini dinti angajati in taiere inseamna un numar mai mic de TPI (teeth per inch)si fac o taiere grosolana; prea multi dinti impotmolesc motorul (mai multi TPI) si incarca dintii benzii. Turatia benzii (m/min) care este indicata pe aparat (ai un variator acolo) trebuie corelata cu avansul (cum il simti la mana)si cu numarul de TPI. Cel mai simplu este sa urmezi indicatiile producatorului (cumperi banda dedicata pt aluminiu) folosesti turatia scrisa pe aparat de catre Proxxon si avansul este la simtul tau. Daca vrei sa treci in liga urmatoare, cumperi un circular de banc pentru lemn si-i schimbi panza cu una speciala pentru aluminiu. Am taiat aluminiu cu grosime de 40 mm, lungime de 150 mm in mai putin de 1 minut (8 TPI parca si 3 mm grosime a discului).

Aceasta postare a fost editata de steelmind: 17 January 2016 - 01:44 AM

[informer]

Multumesc pt. informatii, steelmind.
Intr-adevar notiunea de OK este cam vaga, d-aia intrebam si din ce punct de vedere. :)
Cred ca "noroioase" e un termen foarte potrivit, am patit si eu sa gauresc sau sa filetez in aluminiu si sa se "lipeasca" materialul pe scule. :)
Pe de alta parte, pe unde am citit (de ex.: http://www.table-alu...aliaje-aluminiu) se afirma ca si seria 2xxx s-ar preta f. bine la prelucrare prin aschiere... d-aia n-am stiut ce sa cred, pana la urma.

Fierastraul ala, bine-ar fi sa aiba 350W da` din pacate are doar 85W. :)
L-am mai folosit pt. taieturi in aluminiu insa probabil am nimerit aliaje mai moi (am tot felu` de bucati de tabla primite de peste tot, din pacate nu stiu ce aliaje sunt...).
Am si circularul FKS/E de la Proxxon cu diferite discuri, am sa incerc si cu ala... poate merge mai bine (are 200W :) ).
Din pacate atelierul meu n-are o suprafata prea mare si nu-mi mai incape inca o scula voluminoasa... daca nu merge cu ce am, o sa le debitez in alta parte si/sau pe CNC.

Multumesc!

[Bughy]

Salutari,

Vreau sa-ti impartasesc din experienta mea cu aliajele de aluminiu pe CNC.

-> Dupa cum spunea si steelmind, seria 6000 se prelucreaza frumos si e destul de dura.

-> Seria 7000 e cea mai dura cu care am lucrat, nu se leaga deloc de scule si suprafetele ies foarte bine. Are un "tiuit" metalic, probabl datorita continutului mare de zinc. O idee feed mai mic decat la seria 6000 in aceleasi conditii de prelucrare. Ajuta putin lichid de racire, wd40 sau petrol.

-> Seria 5000.... e foarte moale, dar cu factor de amortizare bun. Neaparat cu ceva lichid ca altfel se cam leaga de scule daca esti conservator cu regimurile de asciere. Mie personal nu-mi place.

-> Seria 2000, aproape la fel de dur precum seria 7000, se prelucreaza identic. Imi place.

Eu folosesc cu precadere freze de la datron cu un singur dinte pentru roughing, 24000 rpm. Pentru finisare, depinde ce am :)

P.S. Am observat ca de multe ori, daca ti se pare ca nu se taie bine, ajuta mai mult sa cresti feed-ul decat sa-l scazi.

[informer]

Foarte utile informatii Bughy, multumesc!
:drinks:

[steelmind]

Elementul central in alegerea materialului este RATIUNEA pentru care il alegi, iar ratiunea are de-a face cu niste pro si niste contra. De exemplu 2011 si 7075 le vei vrea intotdeauna pentru controlul spanului ( adica spanul este scurt si se rupe repede, are aspect de con de vulcan, ceea ce este de dorit la strunjire), dar nu le vei vrea daca doresti sa le acoperi galvanic ulterior prelucrarii. Sunt mai scumpe pentru ca-s mai dure, si-s mai dure pt ca 2011 contine cupru cu densitate 8,9 iar 7075 contine zinc cu densitate 7,2 (comparativ cu densitatea aluminiului de 2,7 gr/cm^3). Ca atare, daca ratiunea este: imi trebuie un material pe care sa-l strunjesc, sa nu mi se ia spanul pe scula, sa am calitate foarte buna a suprafetei, abateri minime , fara lichid de racire, pe care nu-l voi cupra/eloxa etc, nu conteaza pretul, atunci 2011 sau 7075 sunt raspunsul. Daca ratiunea este : vreau frezare de contur, cu gauri de adancime medie/mica, calitate a suprafetei buna, fara lichid de racire, pe buget minim, atunci raspunsul este 6061; dar daca vrei sa faci misto de cineva da-i 6061 sa-ti alezeze pe strung cu cota de tool-room. Daca ratiunea este: frezare, calitate buna, pocket adanc si gauri adanci, atunci 7075 + lichid de racire este raspunsul. Aluminiul se iubeste cu caldura; in jur de 100 de grade C, (si se ajunge foarte repede la 100 grade C) isi schimba dimensiunile si-ti strica cotele; de aceea este de inteles de ce trebuie musai racire pe pocketuri inguste si adanci sau gauri adanci-pentru ca pana ajungi la fundul lor se acumuleaza atata caldura incat cotele sunt PA ! (Daca cotele conteaza cu abateri de max 0,1 mm) . Daca este un pocket mare si putin/mediu adanc, atunci are suficienta suprafata sa disipeze caldura. De asemenea, aluminiul gumat gen clasa 1,3 si 5, chiar si cu racire nu il folosesti pe gauri precise pentru ca iti va strica cotele nu datorita caldurii ci datorita ''gumelor'' care se iau pe scula si-ti strica diametrul (sau linia de prelucrare dupa caz). Dar daca vrei sa-i faci un breloc vecinului de la parter, by all means, clasa 1,3,5 este ceea ce vrei. In concluzie ratiunile pot fi: 1) ma incurca-nu ma incurca spanul lung (am operatii care sa formeze span lung ?); 2) am racire -nu am racire; 3) vreau calitate a suprafetei foarte buna/buna/medie; 4) buget; 5) acoperiri galvanice ulterioare ; 6) imi pasa / nu-mi pasa de coroziune (naspa cu 7075). De aici incolo, depinde de scula ta, caci feeds & speeds vin si incurajeaza sau descurajeaza anumite ratiuni. De exemplu, degeaba iei un 7075 ca sa iesi in cota daca masina vibreaza ca naiba, deci te joci din feeds&speeds pana vibreaza minim; sau freza cu mai multe inceputuri pt aliajele mai dure si cu 1 max 2 inceputuri pt cele mai moi. Si multe altele se pot adauga , in functie de experienta fiecaruia. Pana la urma, frumusetea vine atunci cand ai ales ratiunile corecte si-ti iese piesa cum ai vrut; ala este momentul in care este mult mai evidenta diferenta intre a fi MASINIST sau a fi OPERATOR DE MASINA. M-am nimic cu operatorii de masina; doar ca sunt mai rasfatati, caci cineva le DA un cnc (de obicei este masina capabila), li se DA un CAM facut de ALTCINEVA, iar ei trebuie doar sa programeze animalul si sa inchida niste usi. Cand esti hobbist, nu-ti da nimeni nimic. Dar ai sansa sa devii MASINIST.

Aceasta postare a fost editata de steelmind: 17 January 2016 - 10:18 PM

[informer]

E, acum am si io o vedere mai clara asupra "aluminiurilor" astora. :)
Despre masinist vs. operator, ce pot sa zic...personal vreau sa-mi iasa piesele bine si in masura posibilului rapid insa pt. mine acest domeniu este totusi colateral electronicii cu care ma ocup si unde sunt atatea lucruri de aprofundat ca niciodata n-o sa apuc sa invat cat mi-as dori.
Multumesc inca o data pt. indrumari.
:drinks:

[steelmind]

informer, la 18 January 2016 - 12:14 PM, a spus:

........
Despre masinist vs. operator, ce pot sa zic...personal vreau sa-mi iasa piesele bine si in masura posibilului rapid insa pt. mine acest domeniu este totusi colateral electronicii cu care ma ocup si unde sunt atatea lucruri de aprofundat ca niciodata n-o sa apuc sa invat cat mi-as dori.
.....

Corect; in cazul tau obiectivul principal este sa fii electronist si nu doar un folositor de componente.