[RealAlex]

In primul rand salut, am si eu cateva neintzelegeri referitor la mai multe lucruri, in aceasta rubrica am sa ma limitez strict la motorul termic ( tot ce stiu pana acum este din acest forum "mana cereasca" pt multe persoane)
Deci sa incepem cu ... bujiile : -cate tipuri de bujii sunt (parca cu filament care se "inroseste" si cu scanteie .. nu? )
-producatori ... (recmandari)

- durata de viatza;

- TENSIUNEA de alimentare;

Magazine ori persoane (in afar` de don` Marinaru care este dispus sa ajute omu la greu ) de unde potzi sa faci rost de tot ce tzine de un motor (bujie, carburant, ulei, pistoane, rulmentzi .. etc.)

Unii spun ca un motor trebuie alimentat cu energie electrica atata doar cat sa`i faci "pornirea" ca in rest isi intretzine singur arderea prin autoaprindere ori ceva de acest gen ....

Recomandari celor care au cumparat un motor nou... cum trebuie sa lucreze cu el.. trebuie rodat ? trebuie desfacut dupa folosire si curatzat? cu ce.. cum ? sunt multe chestii care unii spun intr`un fel.. altzii in alt fel.. va rog sa va datzi si Dv cu parerea ...
P.S. o mica sugestie pt "batrani" incercatzi sa cadetzi la comun acord in privintza unor anumitzi parametri, unor anumite lucruri.... ce tzine de motoare (aici ma refer la toate tipurile, nu numai la cele care se afla azi in magazine) si punetzi`le pe un fel de "catalog" care sa fie accesat de oricine doreste date ori ceva de acest gen despre un anumit tip de motor fara sa mai fie nevoie sa "deranjeze" pe cineva .
Va multzumesc Alex.

[ZOD]

Si eu sunt la fel e curios pentru ca n-am inteles cum functioneaza fara sa fie alimentata bujia.La mine la masina daca scot fisele nu mai merge nimc .... Asteptam sa fie descrisa problema in VADEMECUM.....

[Death]

ZOD, la 30 Apr 2003, 09:28, a spus:

Si eu sunt la fel e curios pentru ca n-am inteles cum functioneaza fara sa fie alimentata bujia.La mine la masina daca scot fisele nu mai merge nimc .... Asteptam sa fie descrisa problema in VADEMECUM.....

Zod taicutzule,

Tu acasa ai masina pe benzina. Daca aveai Diesel, stiai ca bujia acestuia este cu incandescenta ( nu cu scanteie - ca motorina nu ia foc de la scanteie nici cu politia ), iar motorul este cu explozie prin compresie. Deci odata pornit se auto-aprinde (e un fenomen care apare in camera de ardere...bla, bla.....carti de motoare si mecanica), iar bujia nu mai are nici un rol. Motoarele pentru modelele mici sint cu metanol deci functioneaza pe principiul Diesel.

Asta ca principiu de functionare. Restul de info , de la cei mai "batrani" in modelism de pe aici....:huh:

Stima si respect !

[ZOD]

Stiam principiul motorului diesel . Nu m-am gandit ca si motoarele cu metanol functioneaza asa. :huh:

[RealAlex]

Okay deci nu trebuie decat un "impuls" iar dupa aceea totul merge pe roate... acum spune`mi si mie cam la ce tensiuni se alimenteaza aceste bujii si cam cate tipuri de bujii sunt... daca sunt de mai multe tipuri (si daca este pisibil prin ce se deosebesc intre ele...), mersi mult am sa mai revin cu intrebari "cheie" -pt mine-

[cataWRC]

Eu sunt pasionat de automodelism si cunostintele mi le-am format cu ajutorul acestui forum.

Din cate stiu eu exista la auto 3 tipuri de bujii ( reci,medii si calde )

Reci - rezista la temperaturi si presiuni ridicate (se folosesc la competitii - lucreaza bine in turatii crescute).

Medii - sunt bujii de uz zilnic (automodelele de obicei pleaca din fabrica echipate cu astfel de bujii)

Calde - lucreaza foarte bine la temperaturi scazute ale motorului


Exemplu : o bujie calda (are filament subtire - se aprinde imediat) se poate arde in conditii de temperaturi ridicate.Se tine cont si de temperatura mediului.

Chestia cu calde-reci este intalnita si la Autoturisme . Se decide in functie de temperatura de lucru a motorului

Exemplu : Alfa Romeo 156 T.Spark 2.0 temp 95C

Mazda 323 1.5 temp 83C

[cataWRC]

Bujiile motoarelor termice se alimenteaza la 1.5V cca 2A.

[Corsair4FU]

Salut,



Existä un subiect pe tema " Buji ". Nu stiu sä-l introduc aici ca Link. dar i-l caut si i-l aduc la ultimele mesaje.



CF4U

[CristiM]

Salut Alex,

Sper ca te-ai lamurit cu bujiile, multe nu mai sunt de spus despre ele. De cumparat le cumperi de la RHC, iar daca nu gasesti exact ce vrei de pe net. Despre durata de viata si combustibil gasesti dezbateri mai vechi pe forum, aici Durata de viata a motoarelor si aici Combustibili.
Motoarele noi trebuie rodate. Recomandarea mea ar fi sa demontezi motorul inainte sa-l pornesti si sa-l speli pentru a elimina orice span ramas inauntru. De spalat poti sa-l speli cu alcool metilic sau gaz. Dupa gaz trebuie uns cu ulei. Pentru rodaj, producatorii recomanda diferite tipuri de combustibil. Eu prefer 18-20% ulei si fara nitro. In perioada de rodare motorul nu trebuie accelerat niciodata la maxim. Dupa cca 10 min. de ralanti se accelereaza in reprize scurte. De asemenea motorul trebuie sa mearga innecat pentru o ungere mai buna. Cu pauze de racire din 10 in 10 min., rodajul poate dura 30-40 min. Dupa rodaj se recomanda demontare, spalare si ungere. Si in timpul folosirii normale, se recomanda spalarea daca perioada de stationare este mare. Cam atat. Daca vrei sa vezi pe viu, si mai ai alte intrebari, ne gasesti duminica la pista din spatele palatului copiilor dupa ora 10.30. Vino, intreba, sâcâie-ne, nu te astepta ca cineva sa te invite in mod expres.

Bafta

[leo]

Salut!
Daca faci clik pe link-urile de mai sus este totul OK.

Ce ar mai fi de spus; ca viata motoarelor auto este in general mai scurta decit a celor folosite la aero, parametrii mai strinsi (compresie mai mare, puteri mai mari/cm3 la cele auto), regimuri de functionare ridicate (vezi turatia de lucru la cel aero 16-19000 fata de unul auto 30-35000RPM), racire nu tocmai buna, in caroserie s.a.m.d.

De regula rodajul se face cum scrie fabricantul motorului, in general dureaza 4-5 rezervoare de combustibil, cu cel putin 20% ulei de ricin in amestec; turatii medii; primele doua rezervoare, unii fabricanti le recomanda sa se consume la turatia de ralanti; dozajul combustibilului se face mai bogat; la cele aero se foloseste o elice cu diametru si cu pasul mic decit cel normal.
Este indicat ca deschiderea jicloarelor sa se face cum scrie fabricantul pentru inceput, este un punct de plecare pentru pornirea motorul foarte bun.

[leo]

Si ar mai fi ceva: daca motorul foloseste in amestec si nitro este recomandata spalarea motorului sau cel putin introducerea prin difuzorul carburatorului in motor a 4-5 picaturi de ulei ( poarta denumirea de "after run oil") care reduce actiunea corosiva a nitrometanului asupra motorului, aceasta se face cu bujia scoasa, si se roteste de citeva ori motorul.
Pentru spalare cum sa mai scris este bun gazul, nu benzina deoarece ataca eventualele subansamle din cauciuc siliconic.

La turatia maxima, este recomandat ca reglajul carburatorului sa se faca astfel incit, motorul sa emita un fum albastrui, ceea ce arata ca este suficient combustibil care sa asigure ungerea motorului.

[Marinaru]

CristiM, la 2 May 2003, 10:19, a spus:

Dupa rodaj se recomanda demontare, spalare si ungere.

Dupa rodarea motorului NU se mai recomanda demontarea motorului deoarece acesata duce la scurtarea resursei motorului si deasemenea se impune un nou rodaj pentru simplul motiv ca piesele odata remontate nu se mai "pupa" ca la montarea initiala (defazaje de cateva grade intre cilindru si piston de regula).
Materialele siliconice se gonfleaza la fel si in contact cu benzina si in contact cu gazul lampant sau alte produse petroliere, insa acestea revin la normal dupa uscare.
Nitrometanul nu este coroziv pentru motor cum nici metanolul nu este deasemenea coroziv. Singurele componente corozive sunt produsele de ardere. Nitrometanul in schimb incalzeste suplimentar motorul motiv pentru care durata de viata a acestuia scade.

Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 05 May 2003 - 10:49 AM

[CristiM]

Citeaza

Dupa rodarea motorului NU se mai recomanda demontarea motorului deoarece acesata duce la scurtarea resursei motorului si deasemenea se impune un nou rodaj pentru simplul motiv ca piesele odata remontate nu se mai "pupa" ca la montarea initiala (defazaje de cateva grade intre cilindru si piston de regula).

1. Marinareeee.... asta se intimpla in armata cand demontai pusca si la montare era umflata. Poate i-mi spui si mie cu ti se defazeaza tie pistonul si cilindrul cu cateva grade!!!
2. Defineste te rog scurtarea resursei, pentru astia mai nepregatiti ca mine.
3. Ai sa razi, dar nitro raceste motorul. Uzura vine din cresterea turatiei si a puterii.

Citeaza

Singurele componente corozive sunt produsele de ardere.

4. Acestea dispar cumva dupa oprire???

Cristi

[ZOD]

Corsair4FU a zis in subiectul bujii "Nitrometanul accentueazä arderea, dezvoltä putere si in acelas timp räceste motorul ( paradox ). " .... Ma bulversati ...
Nu ma pricep dar "Ai sa razi, dar nitro raceste motorul. Uzura vine din cresterea turatiei si a puterii.
" are ceva sens in conditiile cand 2 oameni zic acelasi lucru .
Cum ramane pana la urma ?

[Marinaru]

Nu sunt de acord ca nitrometanul raceste motorul: acesta face ca aprinderea sa se initieze la temperaturi mai joase, dar temperatura finala de ardere este mai mare. Treaba aia cu pusca nenea cristiM sa o spui tu cand o sa faci armata la dilibau...ca nu vei putea niciodata sa montezi cilindrul si pistonul pe aceiasi canalizatie de lucru nici macar daca ai bolt de pozitionare pe marginea superioara a cilindrului (numai daca privesti jocurile in biela care exista si sunt inerente...un joc radial de o sutime de mm duce la o rotire a pistonului de 0.5 grade...dar cred ca e greu sa faci conversii geometrice daca nu iti satisfaci stagiul militar inainte!!!)...si acest anu e singurul motiv pentru care la montare nu mai pici pe pozitia initiala de montare, avand in vedere ca rodajul produce canalizatii axiale in setul motor la nivel microscopic...asta e rodajul...pune-l tu la loc cu mana si ...O SA TE CHEME LABIS!
Puterea motorului creste la nitro deoarece creste presiunea (care la randul ei se datoreaza cresterii temperaturii...a dreacu termotehnica nea inginere). Partea aia cu coroziunea nu face doi bani si nu vei vedea motoare de modelism omorate de coroziune, inainte ca acestea sa se uzeze mecanic!!!

Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 05 May 2003 - 01:56 PM

[ZOD]

Din ce spuneti voi aici io pricep asa : Nitrometanu scade temperatura motorului cand intra in piston. Dupa asta explozia e mai puternica (decat in modnormal) rezulta deci putere mai mare dar si temperatura mai mare . Dupa capu meu la un ciclu (piston sus jos) diferenta de temperatura intre doua cicluri este mai mare decat daca nu era nitrometanu asta insemnand ca metalul din care e facut motorul se uzeaza mai repede (oboseste).
Am priceput acum. Cred....

[CristiM]

Citeaza

...numai daca privesti jocurile in biela care exista si sunt inerente...un joc radial de o sutime de mm duce la o rotire a pistonului de 0.5 grade...

Draga Marinaru' hai sa vorbim putin de conversii geometrice. Deseneaza matale un triunghi in care cateta mare este suprafata manetonului iar cea mica jocul tau de o sutime (apropos: jocul minim al unui lagar de alunecare este ceva mai mare de o sutime, ca altfel nu il mai invarti in veci, dar ma rog, sa zicem..) considerand ca manetonul are cca. 6 mm lungime, daca faci matale o tangenta de 0,5 ai sa vezi ca da cam 0,54630248984379, care inmultit la 6 este 3,2778. Cand o sa ai matale joc de 3 mm in biela sa ma anunti. Daca facem calculul si din partea cealalta, vei vedea ca la un joc de 0,01 in biela variatia de unghi este de 0,00166666512345936, ceeace nu prea conteaza.
De cand ma stiu desfac motoarele dupa rodaj, si au functionat intotdeauna bine!!
Nu sunt si nu am fost niciodata tare la mate' dar geometria chiar mi-a placut. Daca am gresit undeva te rog sa ma atentionezi.

Cristi

[Vivi]

CristiM, vezi ca te complici in calcule....
Lucrurile stau cam asa: sa zicem ca avem un piston cu raza de 10mm => perimetru de 62,8mm => o rotatie de 0,5 grade a pistonului ii corespunde un arc de cerc cu lungimea de (62,8 / 360) / 2 = 0,087mm care este tocmai persupusul joc al bielei.

Aceasta postare a fost editata de Vivi: 05 May 2003 - 04:22 PM

[bitex]

Salve!
Cum Toma necredinciosu' e mic copil pe lânga mine, tocmai mi-am demontat Super Tigre de 5 si dai si masoara. Am gasit 6 diametrul fusului si am luat 6.01 diametrul alezajului bielei (latimea tot de 6). Am deschis un ACAD am desenat cele doua patrulatere, l-am rotit pe unul din ele in pozitia cea mai defavorizanta si am masurat unghiul. Este exact de 0.09557 grade. La boltul pistonului diametrul este de 5, latimea de 7, dar n-am mai facut desenele de lene. Unghiul va fi mai mic in mod sigur. Aproape sigur nu ies mai mult de 0.2 grade in total, daca rotirea va fi in acelasi sens. Cred totusi ca in functionare, la solicitare radiala suprafetele cilindrice se aseaza in contact pe generatoare, deci nu aici e problema. Axele vor fi toate paralele daca tot ce-i acolo e uzat oarecum simetric. Cum nimic nu impiedica rotirea (in limita jocurilor din lagare...) a pistonului, cred ca pistonul se va autocentra, cu axa gaurilor boltului paralela cu axa boltului, a alezajului pentru bolt din biela, a alezajului pentru fus din biela si cu axa fusului. Nu stiu daca ce am bagat e si corect asa ca GIGO (parca garbage in garbage out?).

Hiba a aparut la montarea cilindrului care nu are nici o "catare". Daca montez cilindrul rotit cu 1 grad am un arc de cerc cam de 0.253 mm la un diametru de 29 al pistonului. E drept ca ochiul e mult mai precis la simetrie si poti pozitiona totul aproape OK daca privesti bine prin ferestre si orificii... dar tot ramâi cu ceva unghi nerezovlat, suficient sa pot spune ca Marinaru e mai aproape de adevar. Mâine am sa montez si demontez cilindrul de câteva ori si am sa masor si cât de precis fac montarea, fara sa folosesc un microscop sau o lupa buna si repere facute intentionat.

E drept ca si la mine totdeauna au functionat motoarele dar si ca la matematica stai rau. Unghiul e arctangenta de 0.01/6 si e exact 0,09548 grade. Poate ai calculatorul setat pe radiani. Se intâmpla des. Si daca jocul e ceva mai mare, asa cum spuneai, ajungi binisor la multe zecimi de grad...
Daca nu mai scrie nimeni pe forum la ora asta, mai modific la mesaj ca tot n-am ce face.
La un joc de 0.05 obtii un unghi cam de 0.48 si cu un 0.41 de la bolt, aproape poti avea 1 grad de la biela si cu inca ceva de la cilindru, poate faci doua sau chiar mai multe, dar nu-i musai, ca nu tre' sa fii asa ghinionist ca din 3 factori toti sa duca la cresterea unghiului. Poate exista si noroc pe undeva... Dar daca-i vorba de microprofile, striatii si alte balarii nici n-ai nevoie de grade intregi. E legat totul de latimea acelor striatii, care-i mult mai mica. 1 grad la diametru mic e mai putin important ca 1 grad la diametru mare. (Si mult mai putin important ca 4,5 grade la diametrul unei halbe de bere plina si rece...)

62,8/360/2=0,087 mm, adica daca imprecizia de pozitionare a cilindrului este de aproximativ 0,087 mm pe circumferinta, ai deja cilindrul rotit cu jumatate de grad. Nici cu lupa nu ai precizia asta, asa ca daca faci 62,8/360 obtii 0,17 mm, deci cam cu atât trebuie sa gresesti la montare ca sa ai cilindrul rotit cu 1 grad.

Votez cu Marinaru. Da cineva mai mult?

Aceasta postare a fost editata de bitex: 05 May 2003 - 06:57 PM

[CristiM]

Citeaza

Poate ai calculatorul setat pe radiani

Aici ai dreptate Bitex. Nu caut scuze, dar in timpul serviciului intre doua treburi m-a luat valul. Oricum pentru a ajunge la unghiul de 0,5 grade valorile sunt de 5 ori mai mari. Motoarele de auto au bolt de centrare a cilindrului. Cat despre lungimea arcului la exteriorul cilindrului nu a fost vorba nici o clipa... La motoare cu capacitati mari pot aparea probleme.

Cristi

[bitex]

Salve!
Tocmai dadeam sa plec acasa ca mai e si mâine o zi de lucru (de plimbat cu barca pe net...).
N-o mai luati asa in serios ca mai glumim si noi...
N-am prea vazut multe motoare si de aceea nici nu stiam ca cele "de auto" au bolt de centrare a cilindrului. Eu ma chinuiam sa-l fizex la ochi, ca n-am avut onoarea sa lucrez cu motoare foarte bune... Da' nu-i bai, ca treaba merge oricum. La 2 minute de folosire pe an nici nu simteam ca am cilindrul rotit cu 0,xxx grade... Ca sa fim seriosi, degeaba masori cu micrometru digital daca prelucrezi cu pila... Pun pariu ca al meu merge si daca-i rotit cu 180 de grade. La cilindru ma refer.
E cum ziceam eu: la motoarele mari cu cilindrul cât halba de bere pot apare probleme daca rotesti toarta pe dreapta si esti stângaci. Stai si te uiti la halba, nu poti s-o apuci si te intrebi ce-i in neregula... Pe bune. Am patit-o!

[CristiM]

Citeaza

Pun pariu ca al meu merge si daca-i rotit cu 180 de grade. La cilindru ma refer.

Salut,

Cred ca pierdem din vedere esentialul, si anume ca îl zapacim pe RealAlex, dupa cum bine ne-a atras atentia, si o sa creada ca daca desface motorul poate sa-l arunce, nu-l mai pune la loc in veci, etc. Oricum fenomenele care se intampla la rotatii de peste 20.000 rpm sunt greu controlabile, asa ca .... Am avut si motoare fara bolt de pozitionare a cilindrului pe care le-am desfacut in draci (curios din fire), si mai merg si astazi, dupa 7 ani.

Cristi

[Vivi]

Oare nu cumva ajungem la binecunoscuta zicala romaneasca "Merge si asa" ?

[RealAlex]

Merge merge :angry:

[Marinaru]

CristiM, la 6 May 2003, 08:21, a spus:

motoare fara bolt de pozitionare a cilindrului pe care le-am desfacut in draci (curios din fire), si mai merg si astazi, dupa 7 ani.

Eu n-am spus ca nu merge ci doar ca scurteaza resursa motorului!!!..in continuare deci recomand ca dupa rodaj demontarea sa se faca doar daca este strict necesar!

[leo]

Marinaru, la 5 May 2003, 10:25, a spus:

[Nitrometanul nu este coroziv pentru motor cum nici metanolul nu este deasemenea coroziv. Singurele componente corozive sunt produsele de ardere. Nitrometanul in schimb incalzeste suplimentar motorul motiv pentru care durata de viata a acestuia scade.

Cind am spus ca nitrometanul este corosiv m-am referit la resturile arse de combustibil care se gasesc in motor, dupa oprirea lui.

Despre demontarea motorului am aceeasi parere cu Marinaru, oricum se spala foarte bine dupa rodaj si fara demonatare.

Aceasta postare a fost editata de leo: 06 May 2003 - 03:21 PM

[Corsair4FU]

Salut,



Treaba cu nitromethanul care räceste motorul nu o intzeleg exact. Arderea este mai puternicä cu nitromethan si puterea dezvoltatä de motor este mai mare färä indoialä dar atunci de ce ar scade temperatura ?

Incerc sä-mi explic fenomenul in modul urmätor:

In practicä am fäcut urmätoarele observatzii: un motor pornit cu combustibil färä nitro miroase dupä 1-2 minute a fier incins. Acelas motor pornit cu 10 % nitro nu mai miroase a fier incins, deci totushi temparatura de lucru este mai micä !

O paralelä: in armatä, la Oradea, in poligon, am fäcut trageri cu grenade si cu exploziv. Explozivul era TNT si in formä de cuburi galbene. Un locotenet ne-a arätat cä aceste cuburi de TNT ardeau ca lemnul dacä le aprindeai cu bricheta. Pentru explozie acest exploziv avea nevioe de o undä de shoc produsä de capsä.

Nitromethanul este tot un fel de exploziv iar unda de shoc necesarä in motor, este produsä de aprinderea methanolului . Nitronetanul nu explodeazä prin compresie si incandescetza bujiei. Am incercat sä pornesc un motor cu 85% nithromethan si 15% ulei si nu a pornit. Nu a dat nici mäcar rateuri.

Cu cit partea de nitro este mai mare cu atit motoarele consumä mai mult iar capacitatea de incandescentzä a bujiei trebuie sä fie mai mare - bujie rece sau foarte rece. Probabil cä prin reducerea cantitätzi de methanol, prin inlocuirea cu nitro, care este necesrä pentru aprindere.

Sint de pärere cä räcirea mai bunä, este cauzatä de cantitatea mai mare de combustibil care trece prin motor, deci nu este meritul nitromethanului.

Dacä reglezi un motor pentru 15% nitro si treci ca 0% nitro, bineinteles bujia schimbatä, motorul va merge innecat si trebuie reglat din nou.

Gabi

[CristiM]

Salut,

Treaba cu nitrometanul este cam asa:

Este un "oxigenator" al combustibilului, fiind compus din nitrogen (de aici racirea) si oxigen, permitand o ardere mai buna in acelasi volum. Mai mult combustibil si mai mult aer inseamna mai multa putere, procesul fiind oarecum similar cu turbocharger-ul de la motoarele 1/1.

Cristi

[Sir_Vaska]

Salut!
Nu am avut de lucru cu motoare termice pt modelism niciodata (dar sigur o sa am de acum inainte! ) si totusi vreau sa ofer si eu explicatii la acest subiect.

1. Explicatia legata de racirea motoarelor in cazul folosirii nitrometanului suna asa: nu e vb de racire ci de ne-incalzire , datorita cresterii randamentului . In alta ordine de idei va creste lucru mecanic ceea ce va scadea energia termica disipata care in mod normal este de peste 60% din total energie.

2. In ce priveste demontarea dupa rodaj , marinarul are dreptate dar nu a oferit corect explicatia. Rodajul nu se refera in general la jocurile din biela sau lagare , ci mai mult la "oglinda " cilindrului. In acest caz problema trebuie privita la nivel microscopic ; se creaza o suprafata etansa intre suprafata cilindrului si cea a segmentilor care nu mai poate fi potrivita dupa demontare. De regula cilindru dupa rodaj nu mai este un cerc perfect (suprafata privita microscopic) si dupa demontare motorul totusi va functiona ,dar nu chiar asa de bine ca si dupa rodaj in cazul in care nu ar mai fi demontat.

[Sir_Vaska]

Si acum o problema strict fizica (nu teoretica !) legata de motoare termice:
Are cineva idee cum se poate "educa" un motor termic pt modelism sa functioneze si cu benzina obisnuita ?
Ar fi suficienta adaptarea aprinderii (platini sau senzori electronici + bobina inductie si bujie) sau trebuie modificat si carburatorul ?

Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 02 January 2004 - 12:02 AM